Real Barrier Cicarelief Cream

CENTELLA AZJATYCKA (Centella Asiatica) to azjatycki liścień, wieloletnia roślina z rodziny parasolowatych, która rośnie w wodzie iw jej pobliżu, występująca w Indiach, Chinach, Indonezji, Madagaskarze, Afryce Wschodniej i Środkowej. Liście zawierają saponiny triterpenowe, z których głównym jest azjatykozyd, pochodne kwasów triterpenowych (azjatycki, madasiatyczny, centylowy, centoilowy itp.), witamina C. Ekstrakt z liści T.a. stymuluje procesy nabłonkowe, wspomaga gojenie się drobnych ran i oparzeń, regeneruje komórki skóry, normalizuje gospodarkę wodno-solną i tłuszczową, zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, uelastycznia, stymuluje tworzenie kolagenu, wzmacnia tkankę łączną. Neutralizuje wolne rodniki. Udowodniono działanie przeciwutleniające jednej z badanych roślin przy zastosowaniu zewnętrznym. W kosmetyce znajduje zastosowanie w wysoce skutecznych produktach do pielęgnacji starzejącej się skóry, balsamach i olejkach po opalaniu oraz preparatach antycellulitowych.

Cyklopentasiloksan jest specjalnym składnikiem do przygotowania emulsji typu woda w silikonie oraz bardziej złożonych emulsji typu woda w silikonie o wysokich parametrach estetycznych. Nadaje stabilność emulsjom silikonowym, elastyczność w produkcji i rozwoju receptur. Nośnik zarówno polarnych, jak i niepolarnych składników, szczególnie dla składników rozpuszczalnych w oleju, wrażliwych na wodę, takich jak witaminy. Stosowany w szerokiej gamie produktów do pielęgnacji skóry. może być związany z toksycznością środowiskową.

CAPRYLIC TRIGLYCERIDES - złożone estry glicerolu z kwasami kaprylowym i kaprynowym, trójglicerydy C8-C10, naturalne emolienty pozyskiwane z oleju kokosowego. Zmiękczają skórę, nie pozostawiając uczucia ciężkości, tłustości, poprawiają właściwości sensoryczne, rozprowadzanie produktu. Posiadają dobre właściwości nawilżające, zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody w wyniku odparowywania wody ze skóry. Eliminuje nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i suchości skóry. Uzupełniają braki lipidów w cemencie międzykomórkowym, nasycają skórę składnikami tłuszczowymi, mają wysoką odporność na utlenianie. Mają łagodne właściwości dermatologiczne, nie są komedogenne; wzmacniacze są zalecane do produktów kosmetycznych w celu rozpuszczenia/dostarczenia rozpuszczalnych w tłuszczach składników aktywnych, a zwłaszcza filtrów UV. Emulsje mogą być pełnymi lub częściowymi substytutami fazy lipidowej. Powszechne jako emolient w produktach „bezolejowych”, mogą być stosowane w kosmetykach „naturalnych”.

DIMETHYCON to silikonowy polimer liniowy, silikon. Lepka, oleista ciecz. Bezbarwne, przezroczyste, bezwonne ciecze. W zależności od masy cząsteczkowej lepkość D. zmienia się w szerokim zakresie wartości. Niskocząsteczkowe D. dobrze łączą się z olejami mineralnymi. Stosowany jest w produktach kosmetycznych jako składnik poprawiający strukturę i kompatybilność różnych składników w recepturze. Ma łagodne działanie ochronne na skórę. W kosmetycznych kremach do rąk, preparatach chroniących skórę, balsamach do opalania i produktach do pielęgnacji włosów tworzy nietłustą warstwę ochronną, która odpycha wodę i zawarte w niej substancje drażniące, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. Stosowany jest w większości past samochodowych i meblowych ze względu na łatwość użycia, wysoki połysk przy minimalnym polerowaniu i silną warstwę hydrofobową. Stosowany również w wielu innych specjalistycznych preparatach, w tym w skrobiach aerozolowych i preparatach do kondycjonowania tkanin.

PANTHENOL to higroskopijny amorficzny proszek o barwie od białej do kremowej o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, alkoholach, gorzej w eterach. Należy do alkoholi amidowych, wykazuje aktywność kwasu pantotenowego. O- i O,L-pantenole stosowane w kosmetyce jako prowitamina B5 mają działanie gojące, nawilżające i wygładzające. Stosowany jest we wszystkich formulacjach kosmetycznych: w filtrach przeciwsłonecznych, produktach do pielęgnacji skóry i włosów, kosmetykach dla dzieci oraz produktach do golenia.

Gliceryna - 1,2,3-propanotriol, trójatomowy alkohol, lepka, bezbarwna, bezwonna ciecz o słodkim smaku, łatwo mieszająca się z wodą i etanolem w dowolnych proporcjach. Główny składnik tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Charakteryzuje się wysoką higroskopijnością i dlatego jest stosowany wyłącznie w postaci rozcieńczonej. Może wchłonąć do 40% wody z powietrza w stosunku do masy początkowej. G. dodaje się do kosmetyków (kremów i żeli) częściowo w celu zmniejszenia parowania wody. W małych stężeniach nawilża skórę, w dużych stężeniach (powyżej 30%) - wysusza, a także działa antyseptycznie. Popularne ekstrakty roślinne wodno-gliceryna. Gliceryna jest składnikiem odbudowującym skórę, czyli substancją naturalnie występującą w skórze, pomagającą przywrócić jej równowagę i nawilżenie.

Kokoglicerydy są mieszaniną mono-, di- i triglicerydów pochodzących z oleju kokosowego. Wszyscy słyszeliśmy o nawilżających właściwościach oleju kokosowego i podobnie ten emolientowy składnik pomaga nadać skórze miękki, gładki wygląd. Po dodaniu do produktu kosmetycznego, kokoglicerydy pomagają formule produktu ślizgać się po skórze. Kokoglicerydy można znaleźć w wielu kategoriach produktów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, w tym w produktach do kąpieli, produktach do makijażu oczu, produktach do pielęgnacji włosów, kremach do golenia, produktach do opalania, produktach do pielęgnacji skóry i szminkach. Kokoglicerydy są stosowane jako emolienty i zagęszczacze w kosmetykach. Są one mieszaniną mono-, di- i triglicerydów pochodzących z oleju kokosowego. Oprócz zastosowania w pielęgnacji skóry, wykorzystuje się je jako konsystencję w farmaceutykach, a nawet jako dodatek do żywności. Kokoglicerydy są rzadziej stosowane w pielęgnacji skóry niż ich pokrewny składnik, uwodornione kokoglicerydy. Independent Cosmetic Ingredient Review Commission uznała kokoglicerydy za bezpieczne do stosowania w kosmetykach, gdzie zakres stosowania wynosi zazwyczaj od 0,2 do 14%.

Emolient o dobrej dyspergowalności, zmniejsza lekkie uczucie tłustości, poprawia konsystencję produktu. Zmniejsza suchość skóry i poprawia wygląd. Nadaje kosmetykom właściwości hydrofobowe, poprawia rozprowadzanie produktów. Stosowany jest jako składnik kremów, produktów do włosów i kosmetyków przeciwsłonecznych.

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate to zewnętrzny emulgator olejowy pochodzący z gliceryny i oleju roślinnego rycyny. Jest to naturalny składnik roślinny, który zastępuje syntetyczne emulgatory. Dodatkowo działa jako emolient i nawilża skórę. Polyglyceryl-3 polyricinoleate jest syntetycznym emulgatorem pochodzenia roślinnego, który również poprawia teksturę produktu, tworząc jedwabiste odczucie. Powstaje poprzez połączenie polimerów gliceryny z kwasem rycynolowym, jednym z kwasów tłuszczowych występujących w oleju rycynowym. Ten dobroczynny składnik również zmiękcza i pielęgnuje skórę oraz posiada łagodne właściwości surfaktacyjne (oczyszczające). Może być stosowany samodzielnie, ale często występuje w mieszankach z innymi poliglicerydami, trójglicerydami i/lub olejami. Niektóre z tych mieszanek są bardziej emoliencyjne i treściwe niż czysty polirycynooleinian poliglicerolu-3. Poziom wykorzystania polirycynooleinianu poliglicerolu wynosi 1-3,5%. Ten zakres i mniejsze ilości są uważane za bezpieczne do stosowania w kosmetykach.

Kalamina to sproszkowana drobnokrystaliczna substancja pochodzenia mineralnego o różowej barwie. Tlenek cynku z niewielką domieszką tlenku żelaza lub węglanu cynku. Jako składnik strukturotwórczy stosowany jest w kremach o działaniu ochronnym i ściągającym, w balsamach, talku higienicznym. Obecność związków fenolowych w D. wymaga starannej dbałości o czystość produktu.

Syntetyczny sproszkowany zagęszczacz, absorbent i środek przeciwzbrylający stosowany w kosmetykach. Jeśli jest wymieniony wśród pierwszych kilku składników produktu, prawdopodobnie będzie miał pudrowe, matowe wykończenie i szybko wyschnie.

Azotek boru to krystaliczny materiał przypominający grafit, który ma właściwości rozpraszające światło i poprawiające teksturę. Jest to prawdziwie wielofunkcyjny środek, ponieważ może ukryć niedoskonałości, nadać produktom wyjątkową kremowość i działać jako środek matujący. W pudrowych produktach do makijażu (np. róż, rozświetlacz) poprawia odczucie na skórze i uwydatnia odcień. W pomadkach daje kremowe odczucie i lepszy kolor na ustach.

C30-45 alkyl cetearyl dimethicone crosspolymer to kopolimer c30-45 alkyl cetearyl dimethicone usieciowany tlenkiem cykloheksenu winylu. Dimethicone crosspolymer to pochodna silikonu stosowana w produktach do pielęgnacji skóry i preparatach kosmetycznych w celu poprawy tekstury i kondycji skóry i włosów. Dimethicone crosspolymer jest rodzajem silikonu. Silikony to syntetyczne składniki złożone z powtarzających się jednostek siloksanu, czyli pierwiastka krzemu i tlenu. Dlatego silikony mogą być również nazywane polisiloksanami, ponieważ składają się z wielu powtarzających się siloksanów. Krosspolimer dimetylowy może być sklasyfikowany jako silikonowy żel elastomerowy. Składa się z usieciowanego dimetikonu, co oznacza, że cząsteczki dimetikonu są połączone chemicznie wiązaniem kowalencyjnym. Dimethicone crosspolymer jest dostępny w formie gęstego żelu. Żele elastomeru silikonowego, takie jak krosspolimer dimetikonu, są szeroko stosowane w produktach do pielęgnacji skóry i włosów, w tym w nawilżaczach, odżywkach, filtrach przeciwsłonecznych, antyperspirantach, kosmetykach itp.

CHLOREK Sodu jest białą krystaliczną substancją o słonym smaku. Rozpuszcza się w wodzie. W kosmetyce stosowany jest jako środek antyseptyczny oraz regulator lepkości i aktywności jonowej roztworów. Znajduje zastosowanie w proszkach i eliksirach do zębów, balsamach, produktach pieniących, mydłach, solach do kąpieli.

Olej słonecznikowy to półsuchy olej tłuszczowy, produkt ekstrakcji lub tłoczenia nasion słonecznika (Helianthus annuus). W zależności od odmiany i regionu uprawy, skład oleju jest różny. I tak zawartość kwasu oleinowego może wynosić od 15 do 65%, kwasu linolowego - od 20 do 75%. Ma dobre właściwości nawilżające, regenerujące, uplastyczniające. P.m. wzbogacone o kwas oleinowy są szczególnie interesujące dla kosmetyków, ponieważ są bardziej odporne na utlenianie. Stosowany jest w preparatach do pielęgnacji skóry, zwłaszcza tłustej, jako dodatek emoliencyjny, w preparatach do włosów jako środek filmotwórczy.

Jest to zewnętrzny emulgator olejowy pochodzący z gliceryny oleju roślinnego i oleju rycynowego. Jest to naturalny składnik roślinny, który zastępuje syntetyczne emulgatory. Dodatkowo działa jako emolient i nawilża skórę.

Monostearynian poliglicerolu jest estrem kwasu stearynowego z diglicerolem. Znany jest również jako stearynian poliglicerolu 2. Jest to ciecz o charakterystycznym zapachu. Gliceryna od wielu lat jest wykorzystywana do produkcji wyrobów kosmetycznych. Kwas stearynowy to kwas tłuszczowy występujący w tłuszczu zwierzęcym i różnych olejach roślinnych. Od wielu lat stosowany jest w kosmetyce jako emulgator. Monostearynian poligliceryny jest stosowany głównie jako emulgator i środek kondycjonujący w wielu produktach kosmetycznych. Jeśli trzeba zmieszać produkt na bazie wody i składniki na bazie oleju lub odwrotnie, bez emulgatora mogą one pozostać rozdzielone. Więc kiedy emulgator jest używany, pomaga rozproszyć olej w wodzie lub wodę w oleju w sposób, który wydaje się jednorodny i pozostaje stabilny. Monostearynian poliglicerolu ma w strukturze różne grupy -OH, dodatkowo stearynian można uznać za cząsteczkę lubiącą tłuszcz. Teraz grupa -OH i niektóre inne grupy w cząsteczce diglicerolu mają tendencję do zatrzymywania cząsteczek wody. Zjawisko to jest szczególnie korzystne w przypadku suchej skóry i włosów. Gdy stosuje się produkt zawierający monostearynian poliglicerolu, pomaga on zatrzymać wilgoć i umożliwia jej wniknięcie w skórę. W ten sposób kondycjonuje skórę/włosy.

Kwas polihydroksystearynowy odgrywa różne role w preparatach kosmetycznych, w tym funkcję środka zawieszającego, stabilizatora emulsji, środka błonotwórczego i zagęszczacza poprawiającego teksturę. Ten roślinny lub syntetyczny składnik jest często używany do powlekania mineralnych aktywnych filtrów przeciwsłonecznych, aby pomóc w ich równomiernym rozprowadzeniu. Dostawcy kwasu polihydroksystearynowego twierdzą również, że pomaga on zwiększyć absorpcję promieniowania UV i może zmniejszyć biały osad pozostawiony przez dwutlenek tytanu i tlenek cynku. W makijażu kwas polihydroksystearynowy pomaga bardziej spójnie rozprowadzać pigmenty. W balsamach i kremach dodaje miękkości. Jako materiał wyjściowy opisano kwas polihydroksystearynowy jako miękki, elastyczny jasnobrązowy do brązowego wosk pochodzący z oleju rycynowego.

CETEARYL ALCOHOL to jednoatomowy alkohol będący mieszaniną alkoholi cetylowego i stearylowego. Biała woskowata substancja stała w postaci płatków. Rozpuszczalny w tłuszczach, prawie nierozpuszczalny w wodzie. Strukturalny i zmiękczający w emulsjach (zmiękczacz). W kosmetyce stosowany jest również jako rozpuszczalnik, emulgator, zagęszczacz, baza strukturalna dla innych składników. Zmniejsza ilość powstającej piany lub całkowicie zapobiega jej powstawaniu. Jest wytwarzany syntetycznie, a także z oleju kokosowego i palmowego. Substancja czynna preparatów przeciwdrobnoustrojowych. Stosowany jest w farbach do włosów, szminkach, szamponach, samoopalaczach, depilatorach.

GLYCERIN STEARATE to mieszanina mono- i diestrów stearyny i gliceryny. Niejonowy środek powierzchniowo czynny. Lepka masa w kolorze białym lub kremowym. Składnik monoglicerydów destylowanych, stosowany jako emulgatory w produkcji kremów kosmetycznych. Nie rozpuszcza się w zimnej wodzie. Podczas dyspergowania tworzy stabilną zawiesinę. Stosowany w stężeniu 0,5-7% do otrzymywania bezpośrednich emulsji jako składnik stabilizujący i nadający strukturę. Skuteczny w połączeniu z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi.

SORBITAN STEARATE - monostearynian sorbitanu, niejonowy środek powierzchniowo czynny. Jasnożółta woskowa substancja, praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, glikolu etylenowym. Słabo rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych zawierających tlen i chlorowanych. Stabilizator emulsji odwrotnej, solubilizator, emulgator, składnik smakowy. Zarejestrowany jako dodatek do żywności E491.

Sorbitan olivate to unikalny naturalny emulgator zawierający PEG z oliwy z oliwek. Zmniejsza utratę wilgoci w skórze, ma wysokie działanie nawilżające, jest hipoalergiczny i biomimetyzuje skórę. Sorbitan Olivat jest otrzymywany z kwasów tłuszczowych oliwy z oliwek. Służy do mieszania ze sobą składników naszych produktów i pełni rolę emulgatora. Ten jedwabisty, ultra lekki składnik pomaga zatrzymać wilgoć w skórze i zwiększa odporność składnika aktywnego na działanie wody lub potu. Sorbitan Olivate ma działanie zmiękczające i nadaje naszym kremom gładkość i luksusowy wygląd.

KWAS STEARYNOWY i kwas -oktadekanowy, alifatyczny kwas karboksylowy. Biała łuszcząca się masa. Nie rozpuszcza się w wodzie, słabo rozpuszcza się w eterze, benzenie, chloroformie, etanolu. Powszechny w naturalnych tłuszczach i olejach, jeden z głównych kwasów tłuszczowych tkanek ludzkich. Występuje w postaci wolnej w wydzielinie gruczołów łojowych. Stosowany jest w postaci stearyny (mieszaniny kwasu stearynowego, palmitynowego i niewielkiej ilości kwasów nienasyconych), którą otrzymuje się przez rozszczepianie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w kosmetykach wykorzystuje się i destyluje źródła roślinne....

Fitosterole są naturalnie występującymi cząsteczkami podobnymi do cholesterolu, które znajdują się we wszystkich pokarmach roślinnych; najwyższe stężenia występują w olejach roślinnych, takich jak rzepakowy, arachidowy, szafranowy i sezamowy. Ogólnie rzecz biorąc, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe są doskonałym źródłem fitosteroli zarówno dla organizmu, jak i skóry. Stosowane zewnętrznie fitosterole mogą zarówno łagodzić, jak i nawilżać skórę. Fitosterole z soi w szczególności mogą pomóc w naprawie i odbudowie starzejącej się skóry, utrzymując ją elastyczną i sprężystą. Poziom fitosteroli stosowanych w kosmetykach wynosi zazwyczaj 0,5-2%; jednak w razie potrzeby można stosować wyższe ilości. Fitosterole są naturalnymi cząsteczkami podobnymi do cholesterolu, występującymi we wszystkich pokarmach roślinnych; najwyższe ich stężenie znajduje się w olejach roślinnych, takich jak rzepakowy, arachidowy, krokoszowy i sezamowy. Ogólnie rzecz biorąc, orzechy, nasiona i fasola są doskonałym źródłem fitosteroli zarówno dla organizmu, jak i skóry. Fitosterole sojowe mogą pomóc uzupełnić i naprawić starzejącą się skórę, zachowując jej elastyczność. Cholesterol odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia skóry. Jednak gdy jest stosowany bezpośrednio na skórę, może prowadzić do stanów zapalnych i trądziku. Natomiast fitosterole i ich estry są dobrze tolerowane przez skórę, ale jednocześnie naśladują funkcję cholesterolu. Dodatkowo mają silne działanie przeciwzapalne. Fitosterole stosowane są głównie w kremach przeciwstarzeniowych i balsamach do opalania. Oleje i kremy zawierające fitosterole mają silną ochronę przed promieniowaniem UV.

Madekasozyd jest aktywnym składnikiem rośliny Centella Asiatic i jest szeroko stosowany w wielu produktach do pielęgnacji skóry i środkach nawilżających. Wiadomo, że zwalcza różne problemy skórne, takie jak stany zapalne i zaczerwienienia oraz poprawia jakość skóry. Madekazyd działa jako środek naprawczy skóry. Jest bogaty w aminokwasy, kwasy tłuszczowe i fitochemikalia, dobrze znane ze swoich właściwości leczniczych i kojących. Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści płynące ze stosowania madekazydu dla Twojej skóry. Może pomóc w zwalczaniu stanów zapalnych: Madekazyd może pomóc w zwalczaniu stanów zapalnych, trądziku lub zaczerwienienia skóry. Może również pomóc w leczeniu fotouszkodzonej skóry. Madecassoside chroni również skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV i zanieczyszczeń. Może być odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry: Madecassoside może być odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Może zwiększyć nawilżenie suchej skóry i łagodzić stany zapalne w skórze skłonnej do trądziku lub wrażliwej. Brakuje jednak szczegółowych badań w tym zakresie, dlatego potrzebne są dodatkowe informacje. Ma właściwości przeciwstarzeniowe: Madekasozyd może również sprawić, że będziesz wyglądać młodziej dzięki swoim doskonałym właściwościom przeciwstarzeniowym. Składnik ten może odgrywać ogromną rolę w stymulowaniu syntezy kolagenu oraz redukcji zmarszczek, suchości i szorstkości skóry. Połączenie witaminy C i madekazydu wspomaga produkcję kolagenu. Składniki te są powszechnie spotykane w różnych serum i można je stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Kolejnym połączeniem jest madekazyd z kwasem hialuronowym, który dodatkowo nawilża skórę i uelastycznia ją. Kwas hialuronowy głęboko nawilża i zmiękcza skórę. Ta kombinacja może być również stosowana na dzień i na noc na oczyszczoną i stonizowaną twarz.

Asiaticoside jest głównym składnikiem saponinowym C. asiatica, rośliny, która od dawna jest stosowana w ajurwedyjskim systemie medycyny do leczenia różnych chorób, w tym zapalenia skóry, cukrzycy, kaszlu, zaćmy, nadciśnienia, a także do gojenia ran i poprawy pamięci. W różnych modelach gojenia się ran wykazano, że miejscowe stosowanie (0,2-0,4%), wstrzykiwanie (1 mg) lub podawanie doustne (1 mg/kg) azjatykozydu zwiększa zawartość hydroksyproliny, poprawia wytrzymałość na rozciąganie, zwiększa syntezę kolagenu i przebudowę skóry, promuje epitelializację, stymuluje syntezę glikozaminoglikanów i zwiększa poziom antyoksydantów. Asiaticoside jest wykorzystywany ze względu na aktywację migracji fibroblastów i właściwości przeciwzapalne.

Kwas azjatycki może nie być najbardziej znanym składnikiem do pielęgnacji skóry, ale powoli staje się jednym z nich. Większość ludzi myśli, że kwasy działają złuszczająco, ale tak nie jest w przypadku kwasu azjatyckiego. Ten kwas nie jest alfa- lub beta-hydroksykwasem i zdecydowanie nie jest środkiem złuszczającym. Ale kwas azjatycki jest obecny w naszych serum, kremach i maskach już od jakiegoś czasu nie bez powodu. Przejdźmy teraz do sedna i omówmy rolę kwasu azjatyckiego w pielęgnacji skóry i czy jest dobry dla skóry. Kwas azjatycki to związek ekstrahowany z Centella asiatica (Cica), rośliny popularnej w K-beauty, reklamowanej ze względu na swoje właściwości nawilżające, przeciwzapalne, wzmacniające barierę, kojące i przeciwutleniające. Spośród związków Centella asiatica, a mianowicie azjatykozydu, madekazydu i kwasu madekazowego, kwas azjatycki jest najważniejszym biologicznie aktywnym składnikiem. Mówiąc dokładniej, kwas azjatycki jest naturalnie występującym pentacyklicznym triterpenoidem, który w znacznym stopniu przyczynia się do dobrze ugruntowanych właściwości ochronnych, regenerujących i gojenia ran Centella asiatica. Innymi słowy, kwas azjatycki zmienia życie każdego, kto doświadcza podrażnienia, zaczerwienienia, swędzenia lub oznak starzenia. Korzyści skórne kwasu azjatyckiego obejmują ukojenie szorstkiej, podrażnionej skóry, zmiękczenie zmarszczek, a także ochronę bariery i zwiększoną produkcję kolagenu. Teoria stojąca za działaniem kwasu azjatyckiego wynika głównie z jego silnych właściwości przeciwzapalnych, leczniczych i przeciwutleniających. Po pierwsze, kwas azjatycki jest najlepiej znany ze swojej zdolności do usuwania wolnych rodników dzięki zawartości przeciwutleniaczy. Ponieważ kwas azjatycki zwalcza wolne rodniki, zmniejsza uszkodzenia komórek spowodowane stresem oksydacyjnym, zapobiega uszkodzeniom słonecznym i opóźnia oznaki starzenia, pomagając zachować integralność skóry. Jedno z badań opublikowanych w Frontiers in Pharmacology pokazuje, że zdolność kwasu azjatyckiego do hamowania wolnych rodników jest większa niż innych znanych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i tokoferol. Kwas azjatycki działa również przeciwzapalnie, blokując określone cząsteczki sygnałowe, które promują stany zapalne. Tak więc kwas azjatycki nie tylko może zmniejszać stany zapalne, ale także doskonale przyspiesza proces naprawy skóry, zwłaszcza po peelingach chemicznych lub oparzeniach słonecznych. Wreszcie, kwas azjatycki jest znany ze swojego działania przeciwstarzeniowego i ujędrniającego skórę dzięki zdolności do aktywacji syntezy kolagenu. Mówiąc dokładniej, miejscowy kwas azjatycki zwiększa poziom kolagenu typu I i białka w organizmie poprzez kontrolowanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład kolagenu. To z kolei poprawia elastyczność i jędrność skóry, jednocześnie zmniejszając widoczność zmarszczek i drobnych linii. W rzeczywistości spośród związków Centella asiatica kwas azjatycki jest jedynym składnikiem odpowiedzialnym za stymulację syntezy kolagenu. Wspomagając produkcję kolagenu, kwas azjatycki może również przyspieszyć gojenie się skóry, gdzie kolagen jest potrzebny do zamykania ran. Ponadto stwierdzono, że kwas azjatycki zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry spowodowanemu ekspozycją na promieniowanie UV, czynnikami genetycznymi i agresorami środowiskowymi poprzez wychwytywanie wolnych rodników i działanie przeciwzapalne.[6] Według badań działanie kwasu azjatyckiego na poprawę fotostarzenia skóry i redukcję zmarszczek jest porównywalne z działaniem kwasu retinowego, formy witaminy A, której działanie przeciwstarzeniowe zostało udowodnione klinicznie.

Kwas azjatycki może nie jest najbardziej znanym składnikiem w pielęgnacji skóry, ale stopniowo staje się jednym z nich. Większość osób uważa, że kwasy działają złuszczająco, ale w przypadku kwasu asialowego tak nie jest. Kwas ten nie należy do alfa- lub beta-hydroksykwasów i zdecydowanie nie jest peelingiem. Ale kwas azjatycki nie bez powodu od jakiegoś czasu pojawia się w naszych serum, kremach i maseczkach. Teraz przejdźmy do sedna i omówmy rolę kwasu azjatyckiego w pielęgnacji skóry i czy jest on dla niej dobry. Kwas azjatycki jest związkiem wyizolowanym z Centella asiatica (Cica), rośliny znanej w K-beauty, która jest chwalona za swoje właściwości nawilżające, przeciwzapalne, wzmacniające barierę ochronną, kojące i antyoksydacyjne. Wśród związków Centella asiatica, czyli asiatikozydu, madekasozydu i kwasu madekasowego, kwas asiatyczny jest najważniejszym składnikiem biologicznie aktywnym. Dokładniej, kwas azjatycki jest naturalnym pentacyklicznym triterpenoidem, który ma ogromny udział w ugruntowanej ochronnej, odbudowującej i gojącej rany zdolności Centella asiatica. Innymi słowy, kwas azjatycki to zmiana życia dla każdego, kto doświadcza podrażnień, zaczerwienienia, swędzenia lub oznak starzenia. Korzyści płynące z zastosowania kwasu azjatyckiego dla skóry to ukojenie szorstkiej, podrażnionej skóry, złagodzenie zmarszczek oraz ochrona bariery ochronnej i zwiększenie produkcji kolagenu. Teoria działania kwasu azjatyckiego wiąże się głównie z jego silną aktywnością przeciwzapalną, leczniczą i antyoksydacyjną. Po pierwsze, kwas azjatycki jest najbardziej znany ze swojej zdolności do pochłaniania wolnych rodników ze względu na zawartość antyoksydantów. Ponieważ kwas azjatycki zwalcza wolne rodniki, zmniejsza uszkodzenia komórek spowodowane stresem oksydacyjnym, zapobiega uszkodzeniom słonecznym i opóźnia oznaki starzenia, pomagając zachować integralność skóry. Jedno z badań opublikowanych przez Frontiers in Pharmacology pokazuje, że zdolność zmiatania wolnych rodników przez kwas azjatycki jest wyższa niż innych znanych antyoksydantów, takich jak witamina C i tokoferol. Kwas azjatycki działa również jako środek przeciwzapalny poprzez blokowanie specyficznych cząsteczek sygnalizacyjnych, które promują stan zapalny. Tak więc kwas azjatycki nie tylko może zmniejszyć stan zapalny, ale również świetnie nadaje się do przyspieszenia procesu naprawy skóry, zwłaszcza po peelingach chemicznych lub oparzeniach słonecznych. Wreszcie, kwas azjatycki słynie z działania przeciwstarzeniowego i plumpingu skóry dzięki zdolności do aktywowania syntezy kolagenu. Dokładniej mówiąc, miejscowo stosowany kwas azjatycki zwiększa poziom kolagenu i białka typu I w organizmie poprzez kontrolę enzymów odpowiedzialnych za rozkład kolagenu. To z kolei poprawia elastyczność i jędrność skóry, zmniejszając jednocześnie widoczność zmarszczek i drobnych linii. W rzeczywistości, wśród związków Centella asiatica, kwas azjatycki jest jedynym składnikiem odpowiedzialnym za stymulację syntezy kolagenu. Poprzez wspieranie produkcji kolagenu, kwas azjatycki może również przyspieszyć gojenie się skóry w miejscach, gdzie kolagen jest potrzebny

Hydrolizowany kwas hialuronowy otrzymuje się w wyniku hydrolizy kwasu hialuronowego o dużej masie cząsteczkowej, który jest lepiej rozpuszczalny niż kwas hialuronowy. Dzięki niskiej masie cząsteczkowej jest powoli wchłaniany przez skórę i działa nawilżająco. Jest bardzo podobny do zwykłego kwasu hialuronowego. Jedyna różnica polega na tym, że nazywa on technikę przetwarzania stosowaną po zbiorach. Producenci składników pozyskują kwas hialuronowy z tkanek zwierzęcych lub zbierają go poprzez fermentację bakteryjną. Kiedy oczyszczają kwas hialuronowy podczas przetwarzania, mogą go również hydrolizować. Hydroliza to proces chemiczny, który rozkłada polimery. Po złożeniu biopolimeru kwasu hialuronowego jest on polidyspersyjny. Oznacza to, że istnieje szeroki zakres mas/rozmiarów cząsteczkowych kwasu hialuronowego. Producenci składników mogą oddzielać kwas hialuronowy według wielkości. Istnieją jednak sposoby, aby uczynić je bardziej monodyspersyjnymi, wszystko według rozmiaru. Hydroliza to proces kinetyczny, w którym polimery są rozkładane przez wodę i inne chemikalia. Hydroliza jest procesem kinetycznym, co oznacza, że ​​im dłużej trwa, tym bardziej rozpada się polimer. Ta kontrolowana czasowo reakcja sugeruje, że mogą dokładniej kontrolować wielkość produktu kwasu hialuronowego, który oczyszczają. Jest to korzystne, ponieważ producenci mogą sprzedawać go w bardzo wąskich zakresach masy/rozmiaru cząsteczkowego producentom i markom kosmetycznym. Jeśli więc lista składników zawiera hydrolizowany kwas hialuronowy, oznacza to, że po zebraniu kwasu hialuronowego został on rozbity do pewnego zakresu wielkości w drodze hydrolizy. Hydrolizowany kwas hialuronowy jest powszechnie stosowany w preparacie do wytwarzania postaci kwasu hialuronowego, która jest zdolna do penetracji bariery skórnej i nawilżania głębiej niż warstwa naskórka skóry. Istnieją pewne dowody na to, że jeśli poziom kwasu hialuronowego jest wystarczająco niski, może on przenikać przez skórę właściwą. Dlatego kwas hialuronowy o niższej masie cząsteczkowej/rozmiarze jest zwykle stosowany, gdy marka kosmetyczna próbuje stworzyć produkt, który będzie nawilżał głębsze warstwy skóry. Należy zauważyć, że kwas hialuronowy jest wrażliwy na hydrolizę po dodaniu do preparatu na bazie wody. Oznacza to, że z czasem może się zepsuć. Zatem preparaty, które zaczynają się od większej masy cząsteczkowej, mogą rozkładać się na kwas hialuronowy o niższej masie cząsteczkowej.

ALLANTOINA - 5-ureidohydantoina, bezbarwna substancja krystaliczna. Rozpuszczalny w gorącej wodzie. Otrzymywany jest syntetycznie w wyniku interakcji kwasu moczowego i kwasu dichlorooctowego podczas ogrzewania. Silny środek przeciw podrażnieniom, popularny składnik kosmetyków ze względu na swoją skuteczność i niską cenę. Nietoksyczny, skuteczny w niskich stężeniach. Działa keratolitycznie, zmiękcza warstwę rogową naskórka, sprzyja usuwaniu martwych komórek i skutecznie zapobiega zatykaniu porów, powstawaniu zaskórników i elementów zapalnych. A. ma wyraźny wpływ na regenerację komórek skóry, stymuluje gojenie skóry poprzez wspomaganie odbudowy nienaruszonej tkanki ziarninowej, co jest wykorzystywane w tworzeniu kosmetyków do pielęgnacji zwietrzałej, popękanej, spalonej skóry. W produktach do włosów stosowany jest jako środek keratolityczny do usuwania płatków łupieżu. Właściwości amfoteryczne A. sprawiają, że efekt keratolityczny jest długotrwały. Działa antyoksydacyjnie, zmiękcza i skutecznie nawilża skórę i włosy: zwiększa zawartość wody w macierzy międzykomórkowej, a także daje uczucie gładkości skóry. Sól A. i kwasu askorbinowego - askorbinian A. - jest szeroko stosowana. A. i jego pochodne stosowane są w kremach, balsamach do pielęgnacji skóry, produktach do golenia i po goleniu, kosmetykach dekoracyjnych, kremach do i po opalaniu oraz detergentach.

Ceramidy (ceramidy) to lipidy (tłuszcze), które występują w wysokich stężeniach w najwyższych warstwach skóry. Stanowią ponad 50% składu skóry, nic więc dziwnego, że odgrywają istotną rolę w określaniu wyglądu skóry (i jej reakcji na zagrożenia środowiskowe). Pomyśl o ceramidach jako o zaprawie między cegłami, jeśli cegły są twoimi komórkami skóry. Ceramidy pomagają utrzymać skórę razem, tworząc warstwę ochronną, która ogranicza utratę wilgoci i chroni przed widocznymi uszkodzeniami spowodowanymi zanieczyszczeniem i innymi czynnikami środowiskowymi. Ponadto ceramidy – nawet bardziej niż retinol, niacynamid i peptydy – są jedną z przeciwstarzeniowych „elektrowni” odpowiedzialnych za utrzymanie dynamicznego charakteru skóry. Dwa specyficzne prekursory ceramidów – fitosfingozyna i sfingolipidy – pomagają skórze wytwarzać więcej ceramidów. Podobnie jak kolagen i kwas hialuronowy, substancje naturalnie występujące w skórze i popularne w kosmetyce, ceramidy są doskonałymi składnikami pielęgnującymi skórę. W przypadku chorób skóry, które zakłócają barierę skórną, ceramidy w skórze zwykle spadają. Na szczęście wykazano, że ceramidy w produktach do pielęgnacji skóry poprawiają te stany skóry i przywracają zdrową barierę skórną. Oprócz poprawy struktury i integralności bariery skórnej, ceramidy są znane ze swoich właściwości przeciwstarzeniowych i nawilżających. Najlepsze jest to, że ponieważ ceramidy są uważane za składniki identyczne ze skórą (ponieważ występują naturalnie), ceramidy są odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry i dobrze współpracują z innymi składnikami do pielęgnacji skóry. W kosmetykach ceramidy można znaleźć w kosmetykach przeciwstarzeniowych, nawilżających i do leczenia trądziku.

WODA jest jednym z głównych składników receptur większości produktów kosmetycznych: balsamów, szamponów, płukanek, różnego rodzaju emulsji, past do zębów, eliksirów itp. Zapewnia produktom niezbędną bazę, przezroczystość, lepkość, stężenie, kolor, rozpuszczalnik dla części składników kremu. Jakość wody podlega szczególnym wymaganiom w zakresie czystości mikrobiologicznej, składu chemicznego i właściwości organoleptycznych. Do oczyszczania wody stosuje się różne metody: filtrację, destylację, demineralizację, jonowymienne zmiękczanie wody itp. W produkcji wyrobów gotowych zaleca się stosowanie wody demineralizowanej, destylowanej, dejonizowanej, oczyszczonej specjalnymi metodami filtracji i mikrofiltracji z mineralnych sole, chlor i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

WITAMINA E to tokoferol, witamina rozpuszczalna w tłuszczach, główny lipofilowy przeciwutleniacz osocza, błon i tkanek organizmów zwierzęcych. Rodzina związków, tokoferole i tokotrienole, oznaczona pierwszymi literami alfabetu greckiego: alfa, beta, gamma i delta, najbardziej aktywną formą jest a-tokoferol. Tokoferole znajdują się w olejach roślinnych, zielonych warzywach (szpinak, sałata) i mące żytniej. Głównym źródłem jest olej z kiełków pszenicy. Lepka oleista ciecz o jasnożółtym kolorze. V. Ye jest głównym fizjologicznym przeciwutleniaczem bariery skórnej człowieka, niezbędnym do utrzymania stabilności błon komórkowych, uczestniczy w procesach regulacji struktury i funkcjonowania lipoprotein. Ustalono, że V. Ye jest osadzona w lipidowej części warstwy rogowej naskórka i działa wzmacniająco, zmieniając efektywną przepuszczalność błon. Wiadomo, że gdy stosuje się go przed naświetlaniem UV, znacznie zmniejsza się intensywność ostrych reakcji skórnych, a intensywność powstawania zmarszczek podczas długotrwałego naświetlania UV. Wiele V.E zawiera syropowy lubrykant dla noworodków. VE wzmacnia właściwości ochronne innych przeciwutleniaczy: witaminy A i C. Dlatego w „prawidłowych” recepturach kosmetycznych często można spotkać te witaminy razem. Jeden z najczęstszych składników do pielęgnacji skóry. Utlenia się dość wolno, co pozwala na stosowanie tokoferolu w wielu produktach kosmetycznych, a najpopularniejszą postacią jest octan witaminy E. Obecnie witamina E jest szeroko stosowana w produktach do pielęgnacji skóry jako środek przeciwutleniający, nawilżający i zmiękczający, a także stabilizujący inne składniki przed utlenianiem. Miejscowa aplikacja witaminy zwiększa jej zawartość w skórze przez co najmniej 24 godziny. Badania biodostępności skóry wykazały, że witamina E i jej octan równie dobrze przenikają przez naskórek.

DINODIUM EDTA – sól disodowa diwodorku etylenodiaminotetraoctanu, substancja kompleksująca. Tworzy silne kompleksy z kationami metali ciężkich, usuwając je ze „środowiska wodnego”. Stosowany jest w kosmetyce do produkcji preparatów do pielęgnacji skóry i włosów do zmiękczania środowiska wodnego, wiązania jonów metali dwuwartościowych, przede wszystkim wapnia i magnezu. Sam EDTA DISODOWY ma niską toksyczność. Jeśli technologia produkcji zostanie naruszona, może potencjalnie zawierać dioksan, który jest najsilniejszym czynnikiem rakotwórczym. Ponadto, ponieważ wiąże się z jonami metali, zapobiega gromadzeniu się metali na skórze, skórze głowy lub włosach. Ponieważ jednak disodowy EDTA działa również jako środek wzmacniający wchłanianie produktu, należy zachować ostrożność w przypadku całej formuły, jeśli zawiera jakiekolwiek inne potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne/składniki, które mogą swobodnie wchłaniać się w skórę poprzez „pomoc” disodowego EDTA. Na marginesie: chociaż disodowy EDTA jest zatwierdzony do użytku komercyjnego przez społeczeństwo, kilka krajów, w tym Australia i niektóre części Europy, zakazało stosowania tego składnika ze względu na potencjalne problemy zdrowotne wynikające z nadmiernego narażenia. Dla większości ludzi produkty zawierające sól wapniowo-disodową EDTA wydają się być bezpieczne. Chociaż wiele pakowanych produktów spożywczych zawiera ten środek konserwujący, szybkość wchłaniania doustnej soli wapniowo-disodowej EDTA jest minimalna. Twój przewód pokarmowy faktycznie wchłania nie więcej niż 5%

PHENETYL {FENYLOETYL} ALKOHOL-[2-Fenyloetanol], płyn o łagodnym kwiatowym zapachu przypominającym różę. Zawarty jest w róży, geranium, ylang-ylang, neroli i innych olejkach eterycznych. Jest stosowany w dużych ilościach w przemyśle perfumeryjnym iw perfumach do różnych celów w dawce do 40%. Jako środek konserwujący jest skuteczny przeciwko bakteriom, słabo skuteczny przeciwko grzybom. Nie znajduje się na liście konserwantów w UE i nie znajduje się na liście konserwantów w TR TC 009/2011, dopuszczony w Brazylii w stężeniu do 0,5%, w Japonii może być stosowany bez ograniczeń, gdyż nie jest uważany za środek konserwujący.

1,2-Heksanodiol jest wysoce skutecznym i łagodnym środkiem wiążącym i utrzymującym wilgoć. Jest szczególnie przydatny do łączenia produktów silikonowych i może być stosowany w niższych stężeniach niż wiele innych środków wiążących, co zmniejsza prawdopodobieństwo powodowania podrażnień. 1,2-heksanodiol zawiera w swoim składzie wiele substancji chemicznych, w tym: kwas alfa-liponowy, przeciwutleniacz; chryzyna, przeciwzapalny bioflawonoid; diosgenina, która wspiera zdrowy poziom cholesterolu we krwi; chlorowodorek glukozaminy, który spowalnia proces degeneracji stawów; i indolo-3-karbinol, składnik odżywczy, który może zapobiegać rakowi.

ETHYLHEXYLGLYCERIN to monoalkilowy eter glicerolu, bezbarwna ciecz. Jeden z najsilniejszych „zielonych” konserwantów, porównywalny siłą do analogów parabenu. Kolejną zaletą jest nieformalny odwodorniacz. Może być stosowany w szerokim zakresie pH. Pozyskuje się go z różnych zbóż. Jego budowa chemiczna jest podobna do eterów alkilowo-gliceryny, które mają działanie przeciwdrobnoustrojowe. W kosmetyce polecany jako składnik wielofunkcyjny, który jest: dodatkiem zmiękczającym w produktach do pielęgnacji skóry; poprawia właściwości dotykowe emulsji dodatku; dezodorant, dodatek szczególnie aktywny przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, dodatek wzmacniający działanie innych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak glikole i alkohole kosmetyczne. Emostretch, który pomaga nawilżyć skórę. Jest stosowany jako utrwalacz smaku. Syntetyczna substancja podobna do naturalnych estrów alkilogliceroli, które występują w tkankach ludzkich i zwierzęcych. Wielofunkcyjny składnik kosmetyków. Substancja czynna do dezodorantów.

CAPRYLYL GLYCOL to emolient o właściwościach antybakteryjnych, który działa poprzez zmniejszenie aktywności wody. Stosowany jest jako niekonwencjonalny łagodny środek konserwujący lub substancja wzmacniająca przeciwbakteryjne działanie konserwantów. W niektórych przypadkach stosuje się go zamiast metyloparabenu i propyloparabenu. Stosowany jest w kosmetykach „organicznych” oraz kosmetykach dla dzieci.

RUMIAN RZYMSKI (Chamaemelum noblle lub Anthemis Nobllis) – pępek szlachetny lub Chamemelum szlachetny, wieloletnia roślina zielna z rodzaju Chamemelum. Liście są pierzaste, kwiaty są podobne do kwiatów rumianku, ale większe. Aromat rośliny przypomina zapach jabłka. Skład substancji czynnych R.R. podobny do rumianku. Kwiaty zawierają olejek eteryczny, flawonoidy, pochodne apigeniny, luteolinę, kwercetynę, farnezol, które działają przeciwzapalnie i przeciwwirusowo; kumaryny, związki poliinowe, polisacharydy. Dzięki niższemu stężeniu chamazulenu i farnezolu ekstrakt z kwiatostanów R.r. działa łagodniej na skórę i jest stosowany w produktach przeznaczonych do pielęgnacji wrażliwej okolicy oczu. Ekstrakt olejowy R.R. działa antyseptycznie, łagodzi i zmiękcza skórę, stymuluje proces odnowy komórkowej, uelastycznia wrażliwą i podrażnioną skórę, likwiduje suchość i łuszczenie, oczyszcza pory i wzmacnia tkanki skórne. Ekstrakt z kwiatu rumianku ma właściwości łagodzące. Stosowany na skórę zmniejsza stany zapalne i podrażnienia skóry. Ma również działanie antybakteryjne, dlatego jest szczególnie przydatny w leczeniu trądziku, skóry z drobnymi skaleczeniami i oparzeniami. Zawiera również regenerujące i odmładzające skórę minerały, które redukują efekty starzenia. Znajduje zastosowanie w produktach takich jak balsamy, kremy, olejki do kąpieli i żele pod prysznic.

Szałwia lekarska (Salvia ofcinalis) to wieloletni półkrzew z rodziny labiumaceae. Liście i kwiaty Sh.l. są wykorzystywane jako surowce. Liście zawierają skrobię, gumę, białko i garbniki, sole mineralne, fitosterole, fitoncydy, olejki eteryczne (cyneol, tujon, pinen itp.), Flawonoidy, garbniki, alkaloidy, diterpenoidy, triterpenoidy (ursola, oleanol). Jest tradycyjnie stosowany jako środek przeciwzapalny, przeciwdrobnoustrojowy. Ekstrakty z obu liści i całej rośliny. Sh.L. stosowany w produktach spożywczych (wina, napoje bezalkoholowe), kosmetykach. Działają przeciwutleniająco, oczyszczająco, ściągająco, antybakteryjnie, antyseptycznie, przeciwzapalnie, zmiękczająco, antyperspiracyjnie i tonizująco. Wprowadzany do kremów, toników do cery tłustej i porowatej, kremów do cery wrażliwej, balsamów na trądzik, kremów do stóp, past do zębów i eliksirów do jamy ustnej, dezodorantów. leki na nadmierną potliwość ciała. Stosowany jest w produktach do pielęgnacji włosów, maskach chroniących włosy suche przed łamliwością, płukankach rozjaśniających, przeciwłupieżowych i łojotokowych, preparatach wzmacniających i porostowych włosów, preparatach przeciwłupieżowych.

SANTALUM OIL - olejek eteryczny z grubo siekanego drewna drzewa sandałowego (Santalum album) - wiecznie zielonej rośliny z rodziny Santalaceae. Lepka, bezbarwna lub lekko żółta ciecz o utrzymującym się przyjemnym zapachu szlachetnego drewna. Głównymi składnikami olejku są α- i α-santalol, ważna jest także obecność α-bergamotolu. Zawiera 75% izomerów syntanolu. Nie jest fototoksyczny, może być stosowany w perfumerii i kosmetyce bez ograniczeń. Dobry antyseptyk. Aromaterapeuci polecają go do łagodzenia napięcia nerwowego oraz w stanach depresyjnych i stresowych. W tym czasie opracowano dużą grupę substancji syntetycznych, których zapach prawie różni się od zapachu olejku z drzewa sandałowego. Związki te są aktywnie wykorzystywane w produktach perfumeryjnych i kosmetycznych, ale nie nadają się do celów medycznych. SM. należy go dokładnie przeanalizować, aby nie można było go sfałszować produktami syntetycznymi i tańszymi olejami (cedrowy, gwajakowy itp.). W kosmetyce stosowany jest w produktach do masażu i pielęgnacji ciała.