Tocobo Cica Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++

# Numer CAS: 7732-18-5

WODA jest jednym z głównych składników receptur większości produktów kosmetycznych: balsamów, szamponów, płukanek, różnego rodzaju emulsji, past do zębów, eliksirów itp. Zapewnia produktom niezbędną bazę, przezroczystość, lepkość, stężenie, kolor, rozpuszczalnik dla części składników kremu. Jakość wody podlega szczególnym wymaganiom w zakresie czystości mikrobiologicznej, składu chemicznego i właściwości organoleptycznych. Do oczyszczania wody stosuje się różne metody: filtrację, destylację, demineralizację, jonowymienne zmiękczanie wody itp. W produkcji wyrobów gotowych zaleca się stosowanie wody demineralizowanej, destylowanej, dejonizowanej, oczyszczonej specjalnymi metodami filtracji i mikrofiltracji z mineralnych sole, chlor i zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

# Numer CAS: 85536-61-6

CETIOL CS jest lekkim emolientem (1300 mm2/1 min) o średniej polarności pochodzenia roślinnego o doskonałych właściwościach sensorycznych dla preparatów kosmetycznych bez silikonu. Klarowna bezwonna ciecz o dobrej zwilżalności; temperatura zapłonu > 140°(, zalecane dozowanie 3-10%. Odpowiedni dla wszystkich preparatów do pielęgnacji skóry i włosów. Zatwierdzony przez Ecocert.

Wosk otrzymywany z mieszaniny różnych olejów. Działa jako środek wiążący i stabilizujący oraz może pomóc w poprawieniu tekstury produktu.KESTER WAX K82N to bardzo twardy wosk o temperaturze topnienia 81-94°C. Otrzymywany jest w wyniku estryfikacji naturalnych kwasów tłuszczowych i syntetycznych alkoholi tłuszczowych. Charakteryzuje się wysoką stabilnością termiczną. Żeluje i wiąże szeroką gamę olejów nawet w niskim stężeniu. Zwiększa punkt zmiękczania fug i pomadek. Poprawia jednorodność produktu i jakość powierzchni, chroniąc przed przywieraniem i zwiększając poślizg. Skuteczny jako środek matujący. Z większością olejów tworzy żele o konsystencji "wazelinowej" i "lepkiej". Wykazuje najlepszą kompatybilność z olejami polarnymi. Wykorzystywany jest do produkcji pomadek, balsamów do ust, kremów, balsamów, a także w chemii przemysłowej i gospodarczej. Choć w Internecie można znaleźć wiele mitów na jego temat, które najczęściej twierdzą, że olej mineralny zatyka pory lub nie pozwala skórze oddychać, nie jest to prawda. Prawdziwy problem z olejem mineralnym jest nieco bardziej skomplikowany. Oleje mineralne są mieszaniną złożonych węglowodorów składających się z węglowodorów nasyconych oleju mineralnego (MOSH) i węglowodorów aromatycznych oleju mineralnego (MOAH). Udowodniono, że jeśli MOSH dostaną się do organizmu, to gromadzą się w różnych narządach i mogą powodować uszkodzenia wątroby i węzłów chłonnych. MOAHs są potencjalnie rakotwórcze i są zakazane w żywności przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności. Oleje mineralne klasy kosmetycznej mają być wysoko rafinowane i mają usunięty z nich cały MOAH, więc zawierają tylko MOSH. Niestety, badania wykazały, że nie zawsze tak jest. Problem ten dotyczy tylko produktów do pielęgnacji ust, gdyż część z nich dostaje się do organizmu przez usta. W przeciwnym razie oleje mineralne nie są wchłaniane przez skórę (Lorenzini i in., 2010).

# Numer CAS: 105-99-7

Przezroczysty, bezbarwny, bezwonny oleisty płyn, który ułatwia aplikację preparatu, a także sprawia, że skóra jest przyjemna i gładka (emolient). Jest szczególnie przydatny w filtrach przeciwsłonecznych, ponieważ może pomóc w rozpuszczeniu filtrów UV. adypinian dibutylu, diester alkoholu butylowego i kwasu adypinowego, funkcjonuje jako plastyfikator, środek kondycjonujący skórę i rozpuszczalnik w preparatach kosmetycznych. Podobno stosuje się go w stężeniu 5% w lakierach do paznokci i 8% w żelach, kremach i płynach do opalania. Adypinian dibutylu jest rozpuszczalny w rozpuszczalnikach organicznych, ale praktycznie nierozpuszczalny w wodzie. Adypinian dibutylu nie pochłania promieniowania w zakresie ultrafioletowym (UV). Adypinian dibutylu nie jest toksyczny w badaniach ostrej toksyczności doustnej lub skórnej u zwierząt. Adypinian dibutylu był badany pod kątem podrażnienia skóry przy użyciu królików i myszy i nie zaobserwowano żadnego lub minimalne podrażnienie. W klinicznym badaniu komedogenności adypinian dibutylu nie miał wpływu. Panel ekspertów Cosmetic Ingredient Review (CIR) uznał, że zastosowanie adypinianu dibutylu w kosmetykach przeciwsłonecznych będzie skutkowało wielokrotną, częstą ekspozycją na produkt, który się nie zmywa. Dostępne dane nie wykazują działania uczulającego na skórę ani kumulacji podrażnień skóry, nie wykazują komedogenności i genotoksyczności. W połączeniu z danymi wskazującymi na nieistotną toksyczność ostrą, brak podrażnienia skóry lub oczu oraz brak toksyczności reprodukcyjnej lub rozwojowej, dane te stanowią odpowiednią podstawę do stwierdzenia, że adypinian dibutylu jest bezpieczny jako składnik kosmetyczny w praktykach stosowania i stężeniach odzwierciedlonych w niniejszej ocenie bezpieczeństwa.

Salicylan butyloctylu to syntetyczny składnik, który działa zmiękczająco na skórę. Może być również stosowany jako rozpuszczalnik w preparatach kosmetycznych do rozpuszczania lub rozkładania innych składników, takich jak gazy lub ciała stałe, w celu utworzenia roztworu. W pielęgnacji włosów stosowany jako środek kondycjonujący.

wielofunkcyjny składnik pomocniczy, który jest szczególnie przydatny w filtrach przeciwsłonecznych. Może rozpuszczać niektóre powszechnie stosowane filtry UV, takie jak oksybenzon lub awobenzon, a także może pomóc w zwiększeniu oceny SPF filtrów przeciwsłonecznych. Jest również elegancki pod względem kosmetycznym, ma doskonałą rozprowadzalność i przyjemne, nawilżające uczucie na skórze. według Wikipedii pomaga nawet ustabilizować słynny niestabilny filtr UVA, awobenzon.

Wyniki badania użycia koncentracji przeprowadzonego przez Cosmetic Ingredient Review (CIR) w 2018 roku wykazały, że salicylan butylooktylu jest stosowany w stężeniach do 35,9% w produktach niespłukiwanych, w tym w makijażu (najwyższe stężenie stwierdzono w szminkach). W przypadku produktów do pielęgnacji skóry stężenie jest zwykle znacznie niższe (około 5% lub mniej).

Panel ekspertów CIR stwierdził, że salicylan butylooktylu jest bezpieczny w obecnych praktykach stosowania, jeśli jest sformułowany tak, aby nie powodował podrażnień ani uczuleń.

# Numer CAS: 107-88-0

BUTYLENE GLYCOL - glikol 1,3-butylenowy (1,3-butanodiol, glikol metylotrimetylenowy) diol alifatyczny, alkohol dwuatomowy. Bezbarwna, lepka, mało lotna ciecz o słodkawym smaku. Ma dobrą zdolność zatrzymywania wilgoci. W recepturach produktów kosmetycznych jest często stosowany jako wzmacniacz chemiczny, tj. składnik wzmacniający działanie innych składników, np. konserwantów, aromatów, dodatków nawilżających. Ma dobrą aktywność przeciwdrobnoustrojową, nietradycyjny środek konserwujący. Jest często stosowany w lakierach do włosów i produktach do stylizacji włosów. Glikol butylenowy to cząsteczka glikolu składająca się z prostego łańcucha czterech atomów węgla z dwiema przyłączonymi grupami hydroksylowymi (-OH). Ta chemia jest ważna z dwóch powodów: po pierwsze, dwie grupy hydroksylowe pozwalają temu składnikowi działać jako środek pochłaniający wilgoć, a po drugie, prosty łańcuch węglowy pozwala temu składnikowi działać jako doskonały rozpuszczalnik. Zawartość wilgoci w glikolu butylenowym, ze względu na jego dwie grupy hydroksylowe, jest dość znacząca. Chociaż nie jest tak silnym środkiem nawilżającym jak gliceryna, która zawiera trzy grupy hydroksylowe, jest drugą najlepszą opcją. To zachowanie opiera się na przyciąganiu grup hydroksylowych do wody. Dlatego, gdy glikol butylenowy jest nakładany na skórę za pomocą balsamu, kremu lub serum, pobiera wilgoć do skóry z otoczenia lub z głębszych warstw skóry. Oprócz działania jako środek utrzymujący wilgoć, glikol butylenowy może również służyć jako doskonały rozpuszczalnik. Ze względu na swój hydrofilowy charakter i bazę węglową na bazie oleju, może pomóc rozpuszczać składniki na bazie wody i oleju, które normalnie są ze sobą niekompatybilne. Wreszcie ta klarowna, bezbarwna ciecz może również kontrolować lepkość, ponieważ zmniejsza lepkość produktów po dodaniu.

# Numer CAS: 302776-68-7

Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate jest filtrem UV o wysokiej absorpcji w zakresie UV-A. W celu zminimalizowania nadmiernej ekspozycji skóry ludzkiej na promieniowanie ultrafioletowe, które może prowadzić do ostrych i przewlekłych fotouszkodzeń, dietyloamino-hydroksybenzoiloheksylobenzoesan jest rozpuszczalnym w oleju filtrem UV, który może być włączony do fazy olejowej emulsji. Diethylamino-hydroxybenzoyl hexyl benzoate został zatwierdzony w Europie w Europie. 2005 r., a także jest sprzedawany w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Meksyku, Japonii i na Tajwanie. Ma strukturę chemiczną podobną do klasycznych leków z klasy benzofenonów i wykazuje dobrą fotostabilność. Stosowany jest w stężeniach do 10% w filtrach przeciwsłonecznych, samodzielnie lub w połączeniu z innymi absorberami UV.

# Numer CAS: 88122-99-0

Uvinul®T 150 jest najsilniejszym i fotostabilnym filtrem UV-B. Ethylhexyl Triazone jest jednym z najbardziej wydajnych filtrów UV-B dla fazy olejowej na rynku. Maksymalna absorpcja promieniowania o długości fali 314 nm. Rozpuszczalny w tłuszczach, dostępny w postaci sypkiego proszku. Doskonała kompatybilność ze wszystkimi filtrami UV. Doskonała fotostabilność, stabilna w stosunku do wpływu światła, nie ulega zmianom nawet pod wpływem silnego promieniowania słonecznego. Uvinul®T 150 jest łączony z filtrami UV-A i UV o szerokim spektrum działania w celu uzyskania wysokiej skuteczności SPF Uvinul®T 150 jest stosowany we Wspólnocie Europejskiej w wielu produktach kosmetycznych (emulsje, żele, aerozole).

Ozokeryt to wosk mineralny, mieszanina węglowodorów nasyconych, produkt rafinacji ropy naftowej. Środek wiążący, stabilizator emulsji, zagęszczacz, regulator lepkości.

# Numer CAS: 65381-09-1

CAPRYLIC TRIGLYCERIDES - złożone estry glicerolu z kwasami kaprylowym i kaprynowym, trójglicerydy C8-C10, naturalne emolienty pozyskiwane z oleju kokosowego. Zmiękczają skórę, nie pozostawiając uczucia ciężkości, tłustości, poprawiają właściwości sensoryczne, rozprowadzanie produktu. Posiadają dobre właściwości nawilżające, zapobiegając przeznaskórkowej utracie wody w wyniku odparowywania wody ze skóry. Eliminuje nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i suchości skóry. Uzupełniają braki lipidów w cemencie międzykomórkowym, nasycają skórę składnikami tłuszczowymi, mają wysoką odporność na utlenianie. Mają łagodne właściwości dermatologiczne, nie są komedogenne; wzmacniacze są zalecane do produktów kosmetycznych w celu rozpuszczenia/dostarczenia rozpuszczalnych w tłuszczach składników aktywnych, a zwłaszcza filtrów UV. Emulsje mogą być pełnymi lub częściowymi substytutami fazy lipidowej. Powszechne jako emolient w produktach „bezolejowych”, mogą być stosowane w kosmetykach „naturalnych”.

# Numer CAS: 98-92-0

NIACINAMIDE to heterocykliczny amid aromatyczny, jedna z form witaminy B. Biały krystaliczny proszek bez zapachu. Łagodny, niedrażniący składnik kosmetyczny o wielu zaletach w poprawie wyglądu skóry, fotouszkodzonej i problematycznej. Stosowanie N. poprawia ogólny wygląd skóry przy przebarwieniach, uogólnionych defektach skórnych, oparzeniach, cerze problematycznej, zmiękcza i wyrównuje koloryt skóry ze zmarszczkami. Stymuluje syntezę kolagenu i wytwarza ceramidy. W kosmetyce stosuje się chemię przemysłową - salicylan niacynamidu, mleczan niacynamidu, hydroksybenzoesan niacynamidu itp. jako środki kondycjonujące.

Forma witaminy B3, pojawia się w organizmie, gdy wchłania więcej niacyny niż potrzebuje. Witaminę można znaleźć w różnych produktach spożywczych, takich jak fasola, ryby, jajka i mięso.

W kosmetyce niacynamid stosuje się w celu poprawy kolorytu i tekstury skóry. Niektóre badania sugerują, że niacynamid może poprawić elastyczność skóry, zmniejszyć trądzik i prawdopodobnie trądzik różowaty poprzez zmniejszenie stanu zapalnego. Niacynamid może nawet zwiększać skuteczność filtrów przeciwsłonecznych, zwiększając ochronę przed wolnymi rodnikami.

Stosowanie kremów z niacynamidem najlepiej zacząć od niewielkiej ilości, aby zobaczyć reakcję skóry, ponieważ może powodować zaczerwienienie, łuszczenie się, zawsze najpierw skonsultuj się ze specjalistą,

Niacynamid można stosować z innymi witaminami, takimi jak witamina E, C, aby poprawić blask skóry.

# Numer CAS: 9006-65-9

DIMETHYCON to silikonowy polimer liniowy, silikon. Lepka, oleista ciecz. Bezbarwne, przezroczyste, bezwonne ciecze. W zależności od masy cząsteczkowej lepkość D. zmienia się w szerokim zakresie wartości. Niskocząsteczkowe D. dobrze łączą się z olejami mineralnymi. Stosowany jest w produktach kosmetycznych jako składnik poprawiający strukturę i kompatybilność różnych składników w recepturze. Ma łagodne działanie ochronne na skórę. W kosmetycznych kremach do rąk, preparatach chroniących skórę, balsamach do opalania i produktach do pielęgnacji włosów tworzy nietłustą warstwę ochronną, która odpycha wodę i zawarte w niej substancje drażniące, jednocześnie pozwalając skórze oddychać. Stosowany jest w większości past samochodowych i meblowych ze względu na łatwość użycia, wysoki połysk przy minimalnym polerowaniu i silną warstwę hydrofobową. Stosowany również w wielu innych specjalistycznych preparatach, w tym w skrobiach aerozolowych i preparatach do kondycjonowania tkanin.

# Numer CAS: 68554-70-1

Polimetylosilseskwioksan (GRANSIL PSQ™) to żywica silikonowa; w preparatach kosmetycznych stosowana jest w celu poprawy estetyki, zmniejszenia lepkości od innych składników, nadania gładkiego odczucia na skórze, poślizgu. W produktach do pielęgnacji skóry wiekowej zapewnia zoptymalizowany efekt "soft-focus" i rozproszenie światła, korygując zmarszczki i inne nierówności skóry. Właściwości hydrofobowe i wodoodporne produktu decydują o zaletach jego zastosowania w recepturach kosmetyków przeciwsłonecznych i dekoracyjnych.

PARSOL® SLX (INCI: Polysilicone-15) to absorber UV-B na bazie silikonu. Ten lepki, bezbarwny do bladożółtego płyn łatwo miesza się z fazą olejową filtrów przeciwsłonecznych. PARSOL® SLX jest pierwszym polimerowym filtrem UV-B składającym się z chromoforów przyłączonych do silikonowego szkieletu i jest skutecznym fotostabilizatorem dla PARSOL® 1789. W połączeniu z PARSOL® HS, produkt ten może osiągnąć bardzo wysoki SPF (>30), zapewniając wydajność w ciągu dnia. kremy pielęgnacyjne lub filtry przeciwsłoneczne, które pozostawiają suchy jedwabisty dotyk na skórze. PARSOL® SLX nadaje formule jedwabistość, dodając zmysłowych właściwości, a jego polimerowa struktura zapewnia doskonałą kompatybilność ze skórą, tworząc jednorodny film dla optymalnej ochrony przeciwsłonecznej. PARSOL® SLX, dodany do produktów do włosów ze spłukiwaniem i bez spłukiwania, zapewnia liczne korzyści, w tym zapobieganie blaknięciu koloru, wzmocnienie połysku i odżywienie. Chemiczny filtr przeciwsłoneczny na bazie silikonu, chroniący skórę w zakresie UVB (290-320 nm) ze szczytem absorpcji przy 312 nm. Jest to bezbarwna do bladożółtej ciecz o przyjemnych i nieoślepiających (przynajmniej w porównaniu do większości innych filtrów przeciwsłonecznych) właściwościach sensorycznych. Jest całkiem dobrym graczem zespołowym i może stabilizować znany niestabilny filtr UVA, avobenzone, i szczególnie dobrze współpracuje z Ensulizolem, aby uzyskać wysoką ochronę SPF. Jest zatwierdzony do 10% jako filtr przeciwsłoneczny w UE i większości krajów na świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.

# Numer CAS: 187393-00-6

Tinosorb S to wysoce skuteczny filtr rozpuszczalny w oleju o szerokim spektrum absorpcji - UVA + UVB. Maksymalna absorpcja promieniowania o długości fali 310,345 nm. Wysoki udział w SPF. Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV-A przy niskich stężeniach. Wybitna fotostabilność. Skuteczny stabilizator dla fotostabilnych filtrów UV. Wykazuje działanie synergiczne z innymi filtrami UV o wysokim SPF w kosmetykach przeciwsłonecznych, co pozwala na zmniejszenie całkowitej zawartości filtrów UV w formulacji. Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV i może służyć jako baza pod ochronne kremy na dzień. Dopuszczalne dawkowanie to 10% EU. Methoxyphenyl Triazine jest w niewielkim stopniu wchłaniany przez skórę, nie powoduje prawie żadnych podrażnień skóry i nie ma działania hormonalnego. Dopuszczony do stosowania w filtrach przeciwsłonecznych w wielu krajach świata.

CENTELLA AZJATYCKA (Centella Asiatica) to azjatycki liścień, wieloletnia roślina z rodziny parasolowatych, która rośnie w wodzie iw jej pobliżu, występująca w Indiach, Chinach, Indonezji, Madagaskarze, Afryce Wschodniej i Środkowej. Liście zawierają saponiny triterpenowe, z których głównym jest azjatykozyd, pochodne kwasów triterpenowych (azjatycki, madasiatyczny, centylowy, centoilowy itp.), witamina C. Ekstrakt z liści T.a. stymuluje procesy nabłonkowe, wspomaga gojenie się drobnych ran i oparzeń, regeneruje komórki skóry, normalizuje gospodarkę wodno-solną i tłuszczową, zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, uelastycznia, stymuluje tworzenie kolagenu, wzmacnia tkankę łączną. Neutralizuje wolne rodniki. Udowodniono działanie przeciwutleniające jednej z badanych roślin przy zastosowaniu zewnętrznym. W kosmetyce znajduje zastosowanie w wysoce skutecznych produktach do pielęgnacji starzejącej się skóry, balsamach i olejkach po opalaniu oraz preparatach antycellulitowych.

# Numer CAS: 84696-21-9

CENTELLA AZJATYCKA (Centella Asiatica) to azjatycki liścień, wieloletnia roślina z rodziny parasolowatych, która rośnie w wodzie iw jej pobliżu, występująca w Indiach, Chinach, Indonezji, Madagaskarze, Afryce Wschodniej i Środkowej. Liście zawierają saponiny triterpenowe, z których głównym jest azjatykozyd, pochodne kwasów triterpenowych (azjatycki, madasiatyczny, centylowy, centoilowy itp.), witamina C. Ekstrakt z liści T.a. stymuluje procesy nabłonkowe, wspomaga gojenie się drobnych ran i oparzeń, regeneruje komórki skóry, normalizuje gospodarkę wodno-solną i tłuszczową, zwiększa elastyczność i sprężystość skóry, uelastycznia, stymuluje tworzenie kolagenu, wzmacnia tkankę łączną. Neutralizuje wolne rodniki. Udowodniono działanie przeciwutleniające jednej z badanych roślin przy zastosowaniu zewnętrznym. W kosmetyce znajduje zastosowanie w wysoce skutecznych produktach do pielęgnacji starzejącej się skóry, balsamach i olejkach po opalaniu oraz preparatach antycellulitowych.

# Numer CAS: 9067-32-7

Sodium Hyaluronate - sól sodowa kwasu hialuronowego, tworzy w wodzie lepkie, bezbarwne, lekko opalizujące żele. Wspomaga regenerację tkanek bez powstawania blizn, zmiękcza i wygładza skórę, stymuluje migrację i proliferację komórek, wykazuje wysokie właściwości nawilżające. Stosowany jest jako składnik nawilżający, ochronny i żelujący w kosmetykach nawilżających, regenerujących i tonizujących do twarzy, powiek, ust, ciała i dłoni. W kosmetykach do utrzymania kolorytu skóry i zapobiegania powstawaniu zmarszczek. Główna różnica między kwasem hialuronowym a hialuronianem sodu polega na tym, że hialuronian sodu jest bardziej biodostępny, co oznacza, że skóra wchłania go łatwiej niż kwas hialuronowy. Nie musi to oznaczać, że jest lepszy niż kwas hialuronowy, po prostu wiele produktów do pielęgnacji skóry zawiera obie formy, dzięki czemu Twoja skóra czerpie największe korzyści. Zarówno kwas hialuronowy, jak i hialuronian sodu są dostępne w różnych masach cząsteczkowych, co pozwala uzyskać wielowarstwowe rezultaty (niższe masy cząsteczkowe mogą wnikać głębiej w warstwy skóry, gdzie wyższe masy zapewniają natychmiastowe rezultaty na powierzchni). Według badania z 2012 roku najbardziej dramatyczną zmianą, jaką naukowcy zaobserwowali w starzejącej się skórze, jest utrata hialuronianu sodu, zwłaszcza w górnej warstwie skóry. Dlaczego więc możesz zauważyć, że Twoja skóra staje się sucha i traci młodzieńczą pulchność wraz z wiekiem?

Stearalkonium Hectorite to proszek pochodzący z glinki hektorytowej, który jest stosowany w ilości do 50% jako bezpieczny środek zawieszający w kosmetykach. Stearalkonium Hectorite ma postać biało-kremowego proszku. Ułatwia dyspersję ciał stałych w cieczach. Jest to środek zawieszający. Znajduje się w wielu produktach, takich jak kosmetyki, np. lakiery do paznokci, podkłady czy szminki.

Vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer jest syntetyczną mieszanką polimerów silikonowych, która działa jako zagęszczacz i wzmacniacz tekstury. Jest uważany za elastomer silikonowy, ponieważ może znacznie poprawić poślizg podczas stosowania produktów do pielęgnacji skóry sformułowanych z tym składnikiem. Nadaje kosmetykom piękne, gładkie, pudrowe wykończenie. Zwykle stosuje się go w ilości od 0,1 do 20%, a w preparatach do spłukiwania do 0,6%. Independent Cosmetic Ingredient Review Commission uznała vinyl dimethicone/silsesquioxane crosspolymer za bezpieczny do stosowania w kosmetykach.

# Numer CAS: 7647-14-5

CHLOREK Sodu jest białą krystaliczną substancją o słonym smaku. Rozpuszcza się w wodzie. W kosmetyce stosowany jest jako środek antyseptyczny oraz regulator lepkości i aktywności jonowej roztworów. Znajduje zastosowanie w proszkach i eliksirach do zębów, balsamach, produktach pieniących, mydłach, solach do kąpieli.

# Numer CAS: 26402-22-2

Glyceryl Caprylate to złożony monoeter gliceryny i kwasu kaprylowego, stworzony na bazie oleju kokosowego, naturalnego zmiękczacza, emulgatora. Doskonale zmiękcza skórę, głęboko nawilża wierzchnią warstwę włosów i komórek skóry, ma wyraźne działanie odżywcze i zapewnia niezawodną ochronę przed niekorzystnym wpływem środowiska. Może być stosowany w produktach kosmetycznych o kierunku "naturalnym".

# Numer CAS: 1117-86-8

CAPRYLYL GLYCOL to emolient o właściwościach antybakteryjnych, który działa poprzez zmniejszenie aktywności wody. Stosowany jest jako niekonwencjonalny łagodny środek konserwujący lub substancja wzmacniająca przeciwbakteryjne działanie konserwantów. W niektórych przypadkach stosuje się go zamiast metyloparabenu i propyloparabenu. Stosowany jest w kosmetykach „organicznych” oraz kosmetykach dla dzieci.

Polyglyceryl-3-diisostearate to diester (grupy węgla połączone z innymi atomami) stosowany jako emolient (składnik nawilżający) i środek powierzchniowo czynny w kosmetykach. Według jednego z dostawców, pomaga emulgować mieszaniny oleju i wody i jest wystarczająco łagodny, aby stosować go na wrażliwej skórze. W postaci surowej jest jasnożółtą cieczą, którą stosuje się w produktach nielotnych w ilości do 39%. Niezależna komisja ekspertów ds. badań kosmetycznych stwierdziła, że diizostearynian poliglicerolu-3 nie powoduje uczuleń i jest bezpieczny w przypadku stosowania w produktach kosmetycznych do pielęgnacji skóry i włosów. Zgodnie z bazą danych kosmetyków, poliglicerylo-2-diizostearynian jest składnikiem o niskim stopniu zagrożenia, z jedynie brakami danych i obawami dotyczącymi bioakumulacji; Wpis w bazie danych kosmetyków dla poliglicerylo-3-diizostearynianu stwierdza, że jest on w 100% bezpieczny do stosowania w kosmetykach i produktach kosmetycznych. Comedogenic

Polyglyceryl-3 Polyricinoleate to zewnętrzny emulgator olejowy pochodzący z gliceryny i oleju roślinnego rycyny. Jest to naturalny składnik roślinny, który zastępuje syntetyczne emulgatory. Dodatkowo działa jako emolient i nawilża skórę. Polyglyceryl-3 polyricinoleate jest syntetycznym emulgatorem pochodzenia roślinnego, który również poprawia teksturę produktu, tworząc jedwabiste odczucie. Powstaje poprzez połączenie polimerów gliceryny z kwasem rycynolowym, jednym z kwasów tłuszczowych występujących w oleju rycynowym. Ten dobroczynny składnik również zmiękcza i pielęgnuje skórę oraz posiada łagodne właściwości surfaktacyjne (oczyszczające). Może być stosowany samodzielnie, ale często występuje w mieszankach z innymi poliglicerydami, trójglicerydami i/lub olejami. Niektóre z tych mieszanek są bardziej emoliencyjne i treściwe niż czysty polirycynooleinian poliglicerolu-3. Poziom wykorzystania polirycynooleinianu poliglicerolu wynosi 1-3,5%. Ten zakres i mniejsze ilości są uważane za bezpieczne do stosowania w kosmetykach.

# Numer CAS: 70445-33-9

ETHYLHEXYLGLYCERIN to monoalkilowy eter glicerolu, bezbarwna ciecz. Jeden z najsilniejszych „zielonych” konserwantów, porównywalny siłą do analogów parabenu. Kolejną zaletą jest nieformalny odwodorniacz. Może być stosowany w szerokim zakresie pH. Pozyskuje się go z różnych zbóż. Jego budowa chemiczna jest podobna do eterów alkilowo-gliceryny, które mają działanie przeciwdrobnoustrojowe. W kosmetyce polecany jako składnik wielofunkcyjny, który jest: dodatkiem zmiękczającym w produktach do pielęgnacji skóry; poprawia właściwości dotykowe emulsji dodatku; dezodorant, dodatek szczególnie aktywny przeciwko bakteriom Gram-dodatnim, dodatek wzmacniający działanie innych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak glikole i alkohole kosmetyczne. Emostretch, który pomaga nawilżyć skórę. Jest stosowany jako utrwalacz smaku. Syntetyczna substancja podobna do naturalnych estrów alkilogliceroli, które występują w tkankach ludzkich i zwierzęcych. Wielofunkcyjny składnik kosmetyków. Substancja czynna do dezodorantów.

# Numer CAS: 58-61-7

ADENOZYNA jest nukleozydem składającym się z azotowej zasady adeniny i pięciowęglowego cukru rybozy. Powstaje podczas rozpadu kwasów nukleinowych i nukleotydów adenylowych. Podczas deaminacji A. powstaje inozyna. Badania nad nałożeniem go na naszą twarz są również obiecujące i jak dotąd pokazują kilka rzeczy: może pomóc w gojeniu się ran, jest dobrym środkiem przeciwzapalnym, może nawet pomóc w produkcji kolagenu przez skórę oraz poprawić jędrność i elastyczność skóry.

Adenozyna to rozpuszczalny w wodzie składnik pochodzący z drożdży, który działa jako dobry środek łagodzący i regenerujący skórę. Ma udowodnione działanie przeciwzmarszczkowe i jest bezpiecznym, korzystnym składnikiem, z którego mogą korzystać wszystkie rodzaje skóry. Badania wskazują również na duży potencjał właściwości kojących.

Jedną ze szczególnie wyjątkowych właściwości adenozyny jest to, że jest ona naturalnym składnikiem organizmu, a jej receptory zostały specjalnie zidentyfikowane w komórkach skóry, co pozwala na bezpośrednie połączenie i imponującą skuteczność przy stosowaniu miejscowym.

W jednym badaniu (prowadzonym przez L’Oreal) adenozyna wykazała skuteczność już w stężeniu 0,1% w poprawie głębokich zmarszczek w okolicy okołooczodołowej (np.

W 2020 roku Panel Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Składników Kosmetycznych stwierdził, że adenozyna jest bezpieczna w stężeniach do 1% w produktach do pielęgnacji skóry.

Adenozyna jest opisana jako biały, bezwonny, krystaliczny proszek w swojej surowej postaci.

Propylheptyl Caprylate - jest szybko płynącym emolientem o wielowymiarowej miękkości do wszystkich zastosowań kosmetycznych (dobry emolient), a także zapewnia dobre właściwości zwilżające proszek. Krystalicznie czysty płyn olejowy, który sprawia, że skóra jest piękna, gładka i miękka. Szybko się rozprowadza i pozostawia luksusowe, jedwabiście miękkie uczucie. Idealny do produktów ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ może zwiększyć rozpuszczalność krystalicznych filtrów UV. Może pomóc poprawić barierę ochronną skóry, aby lepiej opierać się utracie wilgoci. Stosowany jest w kosmetykach do pielęgnacji skóry, a mianowicie w filtrach przeciwsłonecznych, tonikach nawilżających, środkach oczyszczających, zmiękczających "piankach" do twarzy.

# Numer CAS: 2943-75-1

Triethoxycaprylylsilane jest klasyfikowany jako ester siloksanu (silikon), który służy jako spoiwo i emulgator. Triethoxycaprylylsilane służy jako reaktywny środek do obróbki powierzchni, który chemicznie wiąże pigmenty tworząc stabilną powłokę nawet przy niskim pH; składniki silikonowe pozwalają pigmentom dobrze się rozproszyć. Jest to również środek sprzęgający. Oznacza to, że może wiązać pigmenty tworząc stabilną powłokę. Dzięki temu pigmenty dobrze rozpraszają się na skórze, zapewniając równomierne krycie.

# Numer CAS: 6920-22-5

1,2-Heksanodiol jest wysoce skutecznym i łagodnym środkiem wiążącym i utrzymującym wilgoć. Jest szczególnie przydatny do łączenia produktów silikonowych i może być stosowany w niższych stężeniach niż wiele innych środków wiążących, co zmniejsza prawdopodobieństwo powodowania podrażnień. 1,2-heksanodiol zawiera w swoim składzie wiele substancji chemicznych, w tym: kwas alfa-liponowy, przeciwutleniacz; chryzyna, przeciwzapalny bioflawonoid; diosgenina, która wspiera zdrowy poziom cholesterolu we krwi; chlorowodorek glukozaminy, który spowalnia proces degeneracji stawów; i indolo-3-karbinol, składnik odżywczy, który może zapobiegać rakowi.

# Numer CAS: 58-95-7

WITAMINA E to tokoferol, witamina rozpuszczalna w tłuszczach, główny lipofilowy przeciwutleniacz osocza, błon i tkanek organizmów zwierzęcych. Rodzina związków, tokoferole i tokotrienole, oznaczona pierwszymi literami alfabetu greckiego: alfa, beta, gamma i delta, najbardziej aktywną formą jest a-tokoferol. Tokoferole znajdują się w olejach roślinnych, zielonych warzywach (szpinak, sałata) i mące żytniej. Głównym źródłem jest olej z kiełków pszenicy. Lepka oleista ciecz o jasnożółtym kolorze. V. Ye jest głównym fizjologicznym przeciwutleniaczem bariery skórnej człowieka, niezbędnym do utrzymania stabilności błon komórkowych, uczestniczy w procesach regulacji struktury i funkcjonowania lipoprotein. Ustalono, że V. Ye jest osadzona w lipidowej części warstwy rogowej naskórka i działa wzmacniająco, zmieniając efektywną przepuszczalność błon. Wiadomo, że gdy stosuje się go przed naświetlaniem UV, znacznie zmniejsza się intensywność ostrych reakcji skórnych, a intensywność powstawania zmarszczek podczas długotrwałego naświetlania UV. Wiele V.E zawiera syropowy lubrykant dla noworodków. VE wzmacnia właściwości ochronne innych przeciwutleniaczy: witaminy A i C. Dlatego w „prawidłowych” recepturach kosmetycznych często można spotkać te witaminy razem. Jeden z najczęstszych składników do pielęgnacji skóry. Utlenia się dość wolno, co pozwala na stosowanie tokoferolu w wielu produktach kosmetycznych, a najpopularniejszą postacią jest octan witaminy E. Obecnie witamina E jest szeroko stosowana w produktach do pielęgnacji skóry jako środek przeciwutleniający, nawilżający i zmiękczający, a także stabilizujący inne składniki przed utlenianiem. Miejscowa aplikacja witaminy zwiększa jej zawartość w skórze przez co najmniej 24 godziny. Badania biodostępności skóry wykazały, że witamina E i jej octan równie dobrze przenikają przez naskórek.

JAPANESE MINT OIL to olejek eteryczny z liści i kwiatostanów mięty japońskiej (Mentha arvensis). Głównym przeznaczeniem przemysłowym olejku jest ekstrakcja z niego (-)-mentolu. Pozostały olej jest doprowadzany do postaci rynkowej i nazywany jest dementowanym. Skład chemiczny M.M.Y. różni się od składu oleju pieprzowego. Oprócz mentolu, M.m.y. zawiera menton i estry mentolu, a także niewielkie ilości menthofuranu i 1,8-kinolu. Zdementowane tanie olejki (chińskie i brazylijskie) z mięty japońskiej Mentha arvensis nie mają w składzie nic wspólnego z olejkiem z mięty pieprzowej. Zapach jest ostrzejszy, a smak gorszy niż w przypadku olejku z mięty pieprzowej. Olejek nie ma działania fototoksycznego i jest stosowany bez ograniczeń w perfumerii. Mentha arvensis jest powszechnie znana jako mięta kukurydziana lub dzika mięta. Jest to zielna roślina kwitnąca pochodząca z umiarkowanych regionów Europy, Azji Zachodniej i Środkowej oraz Ameryki Północnej. Z liści rośliny pozyskuje się głównie olejek lub ekstrakt, które są bogate w składniki takie jak mentol i menton. Ma charakterystyczny smak i aromat mięty. Olejek jest bezbarwny o miętowym aromacie. W jej skład wchodzi mentol, garbniki, flawonoidy i terpeny.

DROŻDŻE (Saccharomyces) - workowce, grupa najprostszych grzybów torbaczy. Ekstrakt drożdżowy zawiera glicydy, aminokwasy, lipidy, minerały (siarka, fosfor, potas, magnez), witaminy PP, H, prowitaminę D, witaminy z grupy B, kwasy nukleinowe. Wysoka aktywność biologiczna ekstraktu sprawia, że jest on bardzo przydatny w pielęgnacji skóry i włosów. Nawilża i odżywia skórę, wpływa na gospodarkę węglowodanową i białkową, a w przypadku skóry problematycznej i wiotkiej działa oczyszczająco i regenerująco.

# Numer CAS: 16830-15-2

Asiaticoside jest głównym składnikiem saponinowym C. asiatica, rośliny, która od dawna jest stosowana w ajurwedyjskim systemie medycyny do leczenia różnych chorób, w tym zapalenia skóry, cukrzycy, kaszlu, zaćmy, nadciśnienia, a także do gojenia ran i poprawy pamięci. W różnych modelach gojenia się ran wykazano, że miejscowe stosowanie (0,2-0,4%), wstrzykiwanie (1 mg) lub podawanie doustne (1 mg/kg) azjatykozydu zwiększa zawartość hydroksyproliny, poprawia wytrzymałość na rozciąganie, zwiększa syntezę kolagenu i przebudowę skóry, promuje epitelializację, stymuluje syntezę glikozaminoglikanów i zwiększa poziom antyoksydantów. Asiaticoside jest wykorzystywany ze względu na aktywację migracji fibroblastów i właściwości przeciwzapalne.

# Numer CAS: 34540-22-2

Madekasozyd jest aktywnym składnikiem rośliny Centella Asiatic i jest szeroko stosowany w wielu produktach do pielęgnacji skóry i środkach nawilżających. Wiadomo, że zwalcza różne problemy skórne, takie jak stany zapalne i zaczerwienienia oraz poprawia jakość skóry. Madekazyd działa jako środek naprawczy skóry. Jest bogaty w aminokwasy, kwasy tłuszczowe i fitochemikalia, dobrze znane ze swoich właściwości leczniczych i kojących. Poniżej przedstawiamy niektóre korzyści płynące ze stosowania madekazydu dla Twojej skóry. Może pomóc w zwalczaniu stanów zapalnych: Madekazyd może pomóc w zwalczaniu stanów zapalnych, trądziku lub zaczerwienienia skóry. Może również pomóc w leczeniu fotouszkodzonej skóry. Madecassoside chroni również skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV i zanieczyszczeń. Może być odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry: Madecassoside może być odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry. Może zwiększyć nawilżenie suchej skóry i łagodzić stany zapalne w skórze skłonnej do trądziku lub wrażliwej. Brakuje jednak szczegółowych badań w tym zakresie, dlatego potrzebne są dodatkowe informacje. Ma właściwości przeciwstarzeniowe: Madekasozyd może również sprawić, że będziesz wyglądać młodziej dzięki swoim doskonałym właściwościom przeciwstarzeniowym. Składnik ten może odgrywać ogromną rolę w stymulowaniu syntezy kolagenu oraz redukcji zmarszczek, suchości i szorstkości skóry. Połączenie witaminy C i madekazydu wspomaga produkcję kolagenu. Składniki te są powszechnie spotykane w różnych serum i można je stosować dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Kolejnym połączeniem jest madekazyd z kwasem hialuronowym, który dodatkowo nawilża skórę i uelastycznia ją. Kwas hialuronowy głęboko nawilża i zmiękcza skórę. Ta kombinacja może być również stosowana na dzień i na noc na oczyszczoną i stonizowaną twarz.

Exsymol DSH CN stosowany jest przeciwstarzeniowo (zapobiegawczo) i regeneracyjnie (naprawczo), który stymuluje komórki naskórka do lepszego nawilżenia i ochrony, działa na komórki skóry właściwej dając efekt wypełnienia. Stosowany do nawilżenia, przeciwdziałania odwodnieniu i natychmiastowego komfortu dla długotrwałego efektu z potencjalnego i stabilizowanego kwasu hialuronowego hpm.

Hydrolyzed Sodium Hyaluronate Znany również jako miniHA, ma niską masę cząsteczkową w porównaniu do zwykłego kwasu hialuronowego (HA). Dzięki temu wnika on w skórę tak, jak zwykły HA nie może. Ponieważ jest w stanie wniknąć w skórę, może przejść dalej i nawilżyć warstwy pod powierzchnią. Hydrolizowany hialuronian sodu redukuje zmarszczki i poprawia elastyczność skóry. W naskórku jest w stanie stymulować produkcję HA o normalnej, wysokiej masie cząsteczkowej, która naturalnie występuje w skórze. Ten wzrost HA może pomóc w ochronie przed wolnymi rodnikami, które uszkadzają ważne białka; elastynę i kolagen, poprawiając miękkość skóry. Ponieważ może poprawić wygląd skóry, jest stosowany w wielu produktach przeciwstarzeniowych, takich jak kremy, serum, maski, tonery, esencje, środki oczyszczające.

# Numer CAS: 9067-32-7

Hydrolizowany kwas hialuronowy otrzymuje się w wyniku hydrolizy kwasu hialuronowego o dużej masie cząsteczkowej, który jest lepiej rozpuszczalny niż kwas hialuronowy. Dzięki niskiej masie cząsteczkowej jest powoli wchłaniany przez skórę i działa nawilżająco. Jest bardzo podobny do zwykłego kwasu hialuronowego. Jedyna różnica polega na tym, że nazywa on technikę przetwarzania stosowaną po zbiorach. Producenci składników pozyskują kwas hialuronowy z tkanek zwierzęcych lub zbierają go poprzez fermentację bakteryjną. Kiedy oczyszczają kwas hialuronowy podczas przetwarzania, mogą go również hydrolizować. Hydroliza to proces chemiczny, który rozkłada polimery. Po złożeniu biopolimeru kwasu hialuronowego jest on polidyspersyjny. Oznacza to, że istnieje szeroki zakres mas/rozmiarów cząsteczkowych kwasu hialuronowego. Producenci składników mogą oddzielać kwas hialuronowy według wielkości. Istnieją jednak sposoby, aby uczynić je bardziej monodyspersyjnymi, wszystko według rozmiaru. Hydroliza to proces kinetyczny, w którym polimery są rozkładane przez wodę i inne chemikalia. Hydroliza jest procesem kinetycznym, co oznacza, że im dłużej trwa, tym bardziej rozpada się polimer. Ta kontrolowana czasowo reakcja sugeruje, że mogą dokładniej kontrolować wielkość produktu kwasu hialuronowego, który oczyszczają. Jest to korzystne, ponieważ producenci mogą sprzedawać go w bardzo wąskich zakresach masy/rozmiaru cząsteczkowego producentom i markom kosmetycznym. Jeśli więc lista składników zawiera hydrolizowany kwas hialuronowy, oznacza to, że po zebraniu kwasu hialuronowego został on rozbity do pewnego zakresu wielkości w drodze hydrolizy. Hydrolizowany kwas hialuronowy jest powszechnie stosowany w preparacie do wytwarzania postaci kwasu hialuronowego, która jest zdolna do penetracji bariery skórnej i nawilżania głębiej niż warstwa naskórka skóry. Istnieją pewne dowody na to, że jeśli poziom kwasu hialuronowego jest wystarczająco niski, może on przenikać przez skórę właściwą. Dlatego kwas hialuronowy o niższej masie cząsteczkowej/rozmiarze jest zwykle stosowany, gdy marka kosmetyczna próbuje stworzyć produkt, który będzie nawilżał głębsze warstwy skóry. Należy zauważyć, że kwas hialuronowy jest wrażliwy na hydrolizę po dodaniu do preparatu na bazie wody. Oznacza to, że z czasem może się zepsuć. Zatem preparaty, które zaczynają się od większej masy cząsteczkowej, mogą rozkładać się na kwas hialuronowy o niższej masie cząsteczkowej.

Kwas hialuronowy ma dwie formy soli: hialuronian sodu i hialuronian potasu. Kwas hialuronowy, hialuronian sodu i hialuronian potasu poprawiają wygląd suchej lub zniszczonej skóry, zmniejszając łuszczenie się i przywracając elastyczność. Kwas hialuronowy stosuje się również do zagęszczania wodnej (wodnej) części kosmetyków i środków higieny osobistej.

HIALURONIANY SODU I POTASU - sole kwasu hialuronowego o właściwościach zbliżonych do kwasu, tj. zdolność do normalizacji gospodarki wodnej komórek skóry. Dobrze tolerowany przez skórę. Stosowane są w produktach kosmetycznych jako składniki żelotwórcze, ale przede wszystkim służą do uzupełniania niedoboru kwasu hialuronowego w tkankach skóry, którego biologiczna synteza jest zaburzona wraz z wiekiem organizmu, a także pod wpływem innych czynników. Nietoksyczny.

# Numer CAS: 9004-61-9

KWAS HIALURONOWY I JEGO SOLE - liniowy polisacharyd, niesulfonowany glikozaminoglikan pochodzenia zwierzęcego, który wchodzi w skład tkanki łącznej, nabłonkowej i nerwowej. Jeden z głównych składników macierzy pozakomórkowej znajduje się w wielu płynach biologicznych (ślinie, mazi stawowej itp.). Bierze znaczący udział w proliferacji i migracji komórek, może brać udział w rozwoju nowotworów złośliwych. Wytwarzane przez niektóre bakterie (na przykład Streptococcus). Ciało osoby ważącej 70 kg zawiera średnio około 15 g kwasu hialuronowego, z czego jedna trzecia jest przetwarzana każdego dnia. Wytwarzany jest z surowców pochodzenia zwierzęcego: grzebieni kogutów, ciała szklistego bydła, a także syntetyzowany metodami biotechnologicznymi. Naturalny środek żelujący. Gk - ważny składnik chrząstki stawowej, który ma postać otoczki każdej komórki (chondrocytu). jest częścią skóry, gdzie bierze udział w regeneracji tkanek. Kiedy skóra jest nadmiernie narażona na działanie promieni ultrafioletowych, dochodzi do stanu zapalnego („oparzenia słonecznego”), podczas gdy synteza Hc zatrzymuje się w komórkach skóry właściwej. a tempo jego rozpadu wzrasta. Ze względu na wysoką hydrofilowość pomaga w utrzymaniu prawidłowego bilansu wodnego w komórkach skóry. Funkcje biologiczne H.K. polega nie tylko na działaniu nawilżającym, ale również regenerującym, przeciwwirusowym, bakteriobójczym, gojącym rany. Szeroko stosowany w nowoczesnej kosmetyce, najczęściej wprowadzany jest w postaci soli sodowej – hialuronianu sodu. Emulsje na jego bazie mają miękką i rzadką konsystencję, nie pozostawiają uczucia tłustości, są dobrze tolerowane przez skórę, skutecznie nawilżają i chronią skórę. W połączeniu z innymi aktywnymi składnikami G.K. działają synergicznie, często zwiększając ich aktywność. Może mieć różną długość łańcucha polisacharydowego i odpowiednio różną masę cząsteczkową, co w dużej mierze determinuje jego właściwości. Cząsteczki GK o niskiej masie cząsteczkowej lepiej i szybciej wnikają w skórę i zapewniają szybki efekt nawilżenia, podczas gdy H.K. o średniej i dużej masie cząsteczkowej przeznaczone są do długotrwałego nawodnienia. Nietoksyczny. Powiązana baza dla H.k. zwany hialuronianem. Ponieważ cząsteczka w organizmie zwykle występuje w pośredniej formie polianionowej, za bardziej poprawne uważa się użycie terminu hialuronian. Może być stosowany w kosmetykach „naturalnych”.

# Numer CAS: 9067-32-7

Struktura molekularna składa się z kilku grup molekularnych, które są ściśle trzymane razem, znane jako polimer. Gdy polimer dostanie się do skóry właściwej, enzymy skóry rozbijają wiązania między strukturą molekularną, dzięki czemu polimer może się swobodnie przemieszczać, a skóra przez dłuższy czas jest stale wypełniona kwasem hialuronowym, co z kolei daje dłużej utrzymujący się efekt nawilżenia. Usieciowany polimer hialuronianu sodu to rodzaj "mokrej gąbki", która jest mniejsza niż kwas hialuronowy. Dzięki temu poziom nawilżenia skóry jest utrzymywany skuteczniej, ponieważ wilgoć jest wchłaniana i magazynowana głęboko w skórze. Ten efekt "gąbki" przywraca skórze pełny, młodzieńczy wygląd i wygładza drobne linie i zmarszczki. Krem z wysokocząsteczkowym kwasem hialuronowym doskonale nawilża zewnętrzną warstwę skóry, a także wzmacnia barierę ochronną skóry i jest tymczasowym rozwiązaniem dla pełniej wyglądającej skóry.

KATIONOWY KWAS HIALURONOWY Ten rodzaj kationowo naładowanego hialuronianu (hialuronian hydroksypropylotrimoniowy) silnie przylega do powierzchni naładowanych ujemnie, takich jak skóra i włosy, nadając cząsteczce nie tylko właściwości nawilżające, ale i kondycjonujące. Kwas hialuronowy jest liniową cząsteczką o ładunku ujemnym i bardzo słabo oddziałuje z włosami. Łącząc go z grupą kationową, uzyskano nowy składnik w procesie high-tech. Dzięki swojej strukturze i ładunkowi dodatniemu wykazuje silne powinowactwo z włosem, a jego właściwości filmotwórcze i kondycjonujące są wzmocnione. Wszechstronny składnik kompatybilny z anionowymi, kationowymi i niejonowymi środkami powierzchniowo czynnymi, z łatwością można go stosować w szamponach, maskach, odżywkach i produktach do stylizacji. Dzięki swoim właściwościom jest również odpowiednim składnikiem produktów do rzęs. Chociaż nie jest to podstawowe zastosowanie, może być również stosowany jako środek utrzymujący wilgoć w produktach do pielęgnacji skóry.

kwas hialuronowy, sól sodowa, komp. z dimetylosilanodiolem

Acetylowany hialuronian sodu, zwany również super kwasem hialuronowym, stosowany jest w różnych produktach kosmetycznych. Jest to specjalna pochodna hialuronianu sodu (HA), który jest syntetyzowany z naturalnego czynnika nawilżającego HA poprzez reakcję acetylacji. Grupa hydroksylowa HA jest częściowo zastąpiona grupą acetylową; ma właściwości zarówno lipofilowe, jak i hydrofilowe. Pomaga to zwiększyć powinowactwo i właściwości adsorpcyjne skóry. Acetylowany hialuronian sodu tworzy świeże i nieklejące uczucie, które może zapewnić doskonałe nawilżenie, przywrócić barierę skórną, zwiększyć elastyczność skóry i sprawić, że skóra będzie gładka. W porównaniu z kwasem hialuronowym o tym samym stężeniu charakteryzuje się znacznie większą zdolnością do zatrzymywania wilgoci w naskórku i dobrą atrakcyjnością skóry. Ze względu na to, potrafi na długo nawilżyć skórę. Wyniki tłumaczenia AcHA może mocno przylegać do powierzchni skóry nawet po umyciu, co wskazuje, że AcHA ma wysokie powinowactwo do naskórka, zapewniając długotrwały efekt nawilżenia i zmiękczenia. AcHA może promować proliferację komórek i naprawiać uszkodzone komórki naskórka, dzięki czemu wzmacnia funkcję barierową warstwy rogowej, skutecznie zmniejszając parowanie wody od wewnątrz i poprawiając suchość i szorstkość skóry.

# Numer CAS: 18449-41-7

Kwas azjatycki może nie być najbardziej znanym składnikiem do pielęgnacji skóry, ale powoli staje się jednym z nich. Większość ludzi myśli, że kwasy działają złuszczająco, ale tak nie jest w przypadku kwasu azjatyckiego. Ten kwas nie jest alfa- lub beta-hydroksykwasem i zdecydowanie nie jest środkiem złuszczającym. Ale kwas azjatycki jest obecny w naszych serum, kremach i maskach już od jakiegoś czasu nie bez powodu. Przejdźmy teraz do sedna i omówmy rolę kwasu azjatyckiego w pielęgnacji skóry i czy jest dobry dla skóry. Kwas azjatycki to związek ekstrahowany z Centella asiatica (Cica), rośliny popularnej w K-beauty, reklamowanej ze względu na swoje właściwości nawilżające, przeciwzapalne, wzmacniające barierę, kojące i przeciwutleniające. Spośród związków Centella asiatica, a mianowicie azjatykozydu, madekazydu i kwasu madekazowego, kwas azjatycki jest najważniejszym biologicznie aktywnym składnikiem. Mówiąc dokładniej, kwas azjatycki jest naturalnie występującym pentacyklicznym triterpenoidem, który w znacznym stopniu przyczynia się do dobrze ugruntowanych właściwości ochronnych, regenerujących i gojenia ran Centella asiatica. Innymi słowy, kwas azjatycki zmienia życie każdego, kto doświadcza podrażnienia, zaczerwienienia, swędzenia lub oznak starzenia. Korzyści skórne kwasu azjatyckiego obejmują ukojenie szorstkiej, podrażnionej skóry, zmiękczenie zmarszczek, a także ochronę bariery i zwiększoną produkcję kolagenu. Teoria stojąca za działaniem kwasu azjatyckiego wynika głównie z jego silnych właściwości przeciwzapalnych, leczniczych i przeciwutleniających. Po pierwsze, kwas azjatycki jest najlepiej znany ze swojej zdolności do usuwania wolnych rodników dzięki zawartości przeciwutleniaczy. Ponieważ kwas azjatycki zwalcza wolne rodniki, zmniejsza uszkodzenia komórek spowodowane stresem oksydacyjnym, zapobiega uszkodzeniom słonecznym i opóźnia oznaki starzenia, pomagając zachować integralność skóry. Jedno z badań opublikowanych w Frontiers in Pharmacology pokazuje, że zdolność kwasu azjatyckiego do hamowania wolnych rodników jest większa niż innych znanych przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i tokoferol. Kwas azjatycki działa również przeciwzapalnie, blokując określone cząsteczki sygnałowe, które promują stany zapalne. Tak więc kwas azjatycki nie tylko może zmniejszać stany zapalne, ale także doskonale przyspiesza proces naprawy skóry, zwłaszcza po peelingach chemicznych lub oparzeniach słonecznych. Wreszcie, kwas azjatycki jest znany ze swojego działania przeciwstarzeniowego i ujędrniającego skórę dzięki zdolności do aktywacji syntezy kolagenu. Mówiąc dokładniej, miejscowy kwas azjatycki zwiększa poziom kolagenu typu I i białka w organizmie poprzez kontrolowanie enzymów odpowiedzialnych za rozkład kolagenu. To z kolei poprawia elastyczność i jędrność skóry, jednocześnie zmniejszając widoczność zmarszczek i drobnych linii. W rzeczywistości spośród związków Centella asiatica kwas azjatycki jest jedynym składnikiem odpowiedzialnym za stymulację syntezy kolagenu. Wspomagając produkcję kolagenu, kwas azjatycki może również przyspieszyć gojenie się skóry, gdzie kolagen jest potrzebny do zamykania ran. Ponadto stwierdzono, że kwas azjatycki zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry spowodowanemu ekspozycją na promieniowanie UV, czynnikami genetycznymi i agresorami środowiskowymi poprzez wychwytywanie wolnych rodników i działanie przeciwzapalne.[6] Według badań działanie kwasu azjatyckiego na poprawę fotostarzenia skóry i redukcję zmarszczek jest porównywalne z działaniem kwasu retinowego, formy witaminy A, której działanie przeciwstarzeniowe zostało udowodnione klinicznie.

# Numer CAS: 464-92-6

Kwas azjatycki może nie jest najbardziej znanym składnikiem w pielęgnacji skóry, ale stopniowo staje się jednym z nich. Większość osób uważa, że kwasy działają złuszczająco, ale w przypadku kwasu asialowego tak nie jest. Kwas ten nie należy do alfa- lub beta-hydroksykwasów i zdecydowanie nie jest peelingiem. Ale kwas azjatycki nie bez powodu od jakiegoś czasu pojawia się w naszych serum, kremach i maseczkach. Teraz przejdźmy do sedna i omówmy rolę kwasu azjatyckiego w pielęgnacji skóry i czy jest on dla niej dobry. Kwas azjatycki jest związkiem wyizolowanym z Centella asiatica (Cica), rośliny znanej w K-beauty, która jest chwalona za swoje właściwości nawilżające, przeciwzapalne, wzmacniające barierę ochronną, kojące i antyoksydacyjne. Wśród związków Centella asiatica, czyli asiatikozydu, madekasozydu i kwasu madekasowego, kwas asiatyczny jest najważniejszym składnikiem biologicznie aktywnym. Dokładniej, kwas azjatycki jest naturalnym pentacyklicznym triterpenoidem, który ma ogromny udział w ugruntowanej ochronnej, odbudowującej i gojącej rany zdolności Centella asiatica. Innymi słowy, kwas azjatycki to zmiana życia dla każdego, kto doświadcza podrażnień, zaczerwienienia, swędzenia lub oznak starzenia. Korzyści płynące z zastosowania kwasu azjatyckiego dla skóry to ukojenie szorstkiej, podrażnionej skóry, złagodzenie zmarszczek oraz ochrona bariery ochronnej i zwiększenie produkcji kolagenu. Teoria działania kwasu azjatyckiego wiąże się głównie z jego silną aktywnością przeciwzapalną, leczniczą i antyoksydacyjną. Po pierwsze, kwas azjatycki jest najbardziej znany ze swojej zdolności do pochłaniania wolnych rodników ze względu na zawartość antyoksydantów. Ponieważ kwas azjatycki zwalcza wolne rodniki, zmniejsza uszkodzenia komórek spowodowane stresem oksydacyjnym, zapobiega uszkodzeniom słonecznym i opóźnia oznaki starzenia, pomagając zachować integralność skóry. Jedno z badań opublikowanych przez Frontiers in Pharmacology pokazuje, że zdolność zmiatania wolnych rodników przez kwas azjatycki jest wyższa niż innych znanych antyoksydantów, takich jak witamina C i tokoferol. Kwas azjatycki działa również jako środek przeciwzapalny poprzez blokowanie specyficznych cząsteczek sygnalizacyjnych, które promują stan zapalny. Tak więc kwas azjatycki nie tylko może zmniejszyć stan zapalny, ale również świetnie nadaje się do przyspieszenia procesu naprawy skóry, zwłaszcza po peelingach chemicznych lub oparzeniach słonecznych. Wreszcie, kwas azjatycki słynie z działania przeciwstarzeniowego i plumpingu skóry dzięki zdolności do aktywowania syntezy kolagenu. Dokładniej mówiąc, miejscowo stosowany kwas azjatycki zwiększa poziom kolagenu i białka typu I w organizmie poprzez kontrolę enzymów odpowiedzialnych za rozkład kolagenu. To z kolei poprawia elastyczność i jędrność skóry, zmniejszając jednocześnie widoczność zmarszczek i drobnych linii. W rzeczywistości, wśród związków Centella asiatica, kwas azjatycki jest jedynym składnikiem odpowiedzialnym za stymulację syntezy kolagenu. Poprzez wspieranie produkcji kolagenu, kwas azjatycki może również przyspieszyć gojenie się skóry w miejscach, gdzie kolagen jest potrzebny

# Numer CAS: 90082-87-4

Zapach jest perfumeryjny. Dokładnie tak to brzmi: do produktów kosmetycznych dodaje się substancje o przyjemnym zapachu, aby produkt końcowy również przyjemnie pachniał. Aromat w USA i perfumy w UE to ogólne określenie listy składników, która zawiera średnio 30-50 substancji chemicznych (ale może zawierać nawet 200 składników!). Jako ten składnik można stosować zarówno składniki naturalne, jak i syntetyczne. W kosmetykach naturalnych producenci stosują naturalne olejki eteryczne lub składniki olejków eterycznych.

Tlenek chromu to pigment mineralny Cr2O3, który jest stosowany jako barwnik w różnych produktach. Ten składnik zawiera trójwartościowy chrom, formę chromu, która funkcjonuje jako niezbędny pierwiastek śladowy w ludzkim metabolizmie. Food and Drug Administration (FDA) wymienia Chromium Oxide Greens jako dodatek kolorystyczny, który nie podlega certyfikacji. Chromium Oxide Greens jest bezpieczny do stosowania w kosmetykach do użytku zewnętrznego i produktach do pielęgnacji ciała, w tym produktach przeznaczonych do stosowania w okolicach oczu, o ile spełnia specyfikacje FDA.

Tocobo Cica Cooling Sun Stick SPF50+ PA++++

Opinie