Karoten - inaczej beta-karoten - ciemne rubinowe kryształy, dobrze rozpuszczalne w chloroformie, dwusiarczku węgla, benzenie, gorzej - w eterze, tłuszczach, olejach. Pod wpływem tlenu lub ogrzewania w obecności powietrza stopniowo utlenia się i odbarwia.

Główny karotenoid roślin zielonych i brązowych wodorostów morskich. W organizmie człowieka i zwierząt następuje oksydacyjne rozszczepienie cząsteczki b-karotenu na dwie symetryczne połówki, w wyniku czego powstają 2 cząsteczki retinolu (witaminy A). Wykazano, że b-karoten poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, może chronić skórę zwierząt przed rozwojem nowotworów wywołanych przez UV i substancje chemiczne, będąc skutecznym antyoksydantem. Na skalę przemysłową b-karoten pozyskiwany jest mikrobiologicznie z odpadów przemysłu skrobiowego i młynarskiego, a także syntetyzowany z pochodnych witaminy A. W kosmetyce stosowany jest jako antyoksydant w produktach do pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetykach dekoracyjnych.

Tworzenie preparatów z b-karotenem wymaga uwagi, ponieważ barwi on skórę na żółto, a odbarwienie b-karotenu często prowadzi do utraty aktywności. Zgodnie z rozporządzeniem UE 1223/2009 i TR TSOO jest dopuszczony do stosowania w kosmetykach bez ograniczeń jako pomarańczowy barwnik CI 40800. Zarejestrowany jako dodatek do żywności E160a.

Beta karoten to związek karotenoidów otrzymywany syntetycznie lub pozyskiwany ze źródeł naturalnych; może być stosowany jako pigment o mocnej czerwono-pomarańczowej barwie. W organizmie człowieka beta-karoten przekształca się w witaminę A.

Ksantofile (pierwotnie filoksantyny) to żółte pigmenty, które występują powszechnie w przyrodzie i tworzą jedną z dwóch głównych grup karotenoidów; drugi podział tworzą karoteny.

Ksantofil to alkohol karotenoidowy występujący w żółtkach jaj, pokrzywach, algach i płatkach żółtych kwiatów.

Rozpuszczalny w tłuszczach barwnik karotenoidowy, który można znaleźć w ciemnozielonych warzywach, takich jak szpinak, kapusta lub brokuły, a także w kolorowych warzywach i owocach, takich jak kukurydza, pomarańcze czy brzoskwinie. Ma znaczące właściwości przeciwutleniające, gdy jest przyjmowany doustnie lub stosowany miejscowo.

Luteina to znacznie więcej niż zwykły przeciwutleniacz. Zwiększa również nawilżenie i elastyczność skóry oraz pochłania potencjalnie szkodliwe światło niebieskie (to o długości fali 400-500 nm, zwane również światłem widzialnym o wysokiej energii, inaczej światło HEV). To, czy światło HEV jest szkodliwe dla skóry, czy nie, dopiero się okaże, ale luteina, będąc niesamowitym przeciwutleniaczem, jest miłym dodatkiem do każdego produktu kosmetycznego, nawet jeśli ochrona przed HEV okaże się modą.

Można go uznać za silny przeciwutleniacz. Może również chronić skórę przed szkodliwymi wolnymi rodnikami obecnymi w środowisku. Ponadto stosuje się jako substytut białka skóry w przypadku interakcji wolnych rodników lub zmiany oksydacyjnej obecnego miejscowo białka skóry. Dzięki temu struktura skóry może pozostać niezmieniona, a skóra nie może utracić swojej naturalnej elastyczności i jędrności. Pomaga również zachować naturalne nawilżenie skóry i łagodzi uczucie suchości lub swędzenia. Może działać synergistycznie z innymi karotenoidami, takimi jak zeaksantyna, i może przynieść wiele korzyści skórze, gdy jest razem. Stosowany jest w produktach kosmetycznych i pielęgnacyjnych.

Retinyl Retinoate (RR) jest mniej znanym, ale niezwykle interesującym członkiem retinoidów (pochodnych witaminy A), czyli „królewskiej rodziny produktów do pielęgnacji skóry”.

Wejdź na retinol retinylu, cząsteczkę powstającą poprzez przyłączenie retinolu do kwasu retinowego. Przyłączenie sprawia, że cząsteczka jest bardziej stabilna (czysty retinol jest niestabilny i trudny do sformułowania), a także bardziej aktywna.

Chociaż jest to nasza najłagodniejsza forma witaminy A, udowodniono, że retinoinian retinylu działa na skórę 8 razy silniej niż retinol. Można ją stosować nawet w ciągu dnia, w przeciwieństwie do większości form witaminy A, ze względu na jej wyjątkową stabilność pod wpływem światła.

Syntetyczny retinol „nowej generacji”, którego badania wykazały jego przydatność w przywracaniu i łagodzeniu oznak starzenia się skóry. W ograniczonych, ale obiecujących badaniach (w większości prowadzonych przez ten sam zespół badaczy z Korei) wykazano, że retinoinian retinylu jest mniej uczulający niż kwas retinowy (na receptę) i retinol kosmetyczny. Retinol retinylu może być mniej uczulający niż czysty retinol ze względu na jego wolniejszą przemianę w skórze do kwasu retinowego.

Jednakże, jeśli chodzi o wrażliwość powodowaną przez retinol, wiele można zrobić, stosując systemy dostarczania o opóźnionym uwalnianiu i dodatki składników, aby zmaksymalizować korzyści dla skóry, jednocześnie minimalizując, jeśli nie eliminując, ryzyko nadwrażliwości. Chociaż istnieje powód, aby rozważyć retinol retinylu, jeśli Twoja skóra nie toleruje retinolu kosmetycznego, nie należy go interpretować jako lepszego lub bezpieczniejszego dla skóry niż takie alternatywy.

Jeden z mniej znanych retinoidów w składzie silnych estrów retinolu. Propionian retinylu jest formą witaminy A, która skutecznie zmniejsza widoczność drobnych linii, zmarszczek i widoczność porów. Potrafi odmłodzić skórę, przywrócić jej jednolity koloryt i blask. Różnica polega na tym, że jego wielkość cząsteczkowa jest bardzo duża w porównaniu z retinolem, co oznacza, że ​​nie może wnikać zbyt głęboko w skórę i powodować zbytniego podrażnienia. Oznacza to, że jest łagodna, ale potrzeba trochę więcej czasu, aby zobaczyć prawdziwe rezultaty na skórze w porównaniu z innymi formami witaminy A.

Skutki uboczne propionianu retinylu Powinien być stosowany wieczorem i nie nadużywany, aby spowodować podrażnienie skóry, ponieważ nadal jest potężną formą witaminy A. Propionian retinylu (opracowany przez dr Fultona) ma wielkość cząsteczkową najbliższą czystemu kwasowi retinowemu z zaledwie trzema dodatkowymi atomami węgla.

Palmitynian witaminy A ma dodatkowe 16 atomów węgla, przez co jest zbyt duży, aby skutecznie dotrzeć do skóry właściwej. Propionian retinylu jest wystarczająco mały, aby trafić w cel, ale wystarczająco duży, aby zminimalizować podrażnienie. Wykazano, że unikalny profil metaboliczny propionianu retinylu (który przekłada się na zwiększoną bioaktywność) jest bardziej skuteczny niż palmitynian retinylu lub retinol.

Niedawno w badaniu z 2020 r. porównano penetrację skóry, metabolizm i poziomy aktywacji retinoidów między retinolem, propionianem retinylu i palmitynianem retinylu. Wyniki pokazały, że poziom aktywacji retinoidów i syntezy kwasu hialuronowego był wyższy w skórze leczonej propionianem retinylu niż w skórze leczonej retinolem. Ponadto palmitynian retinylu dawał „zerowy efekt”. Oprócz ogólnej skuteczności i tolerancji przez skórę, propionian retinylu ma lepszy profil stabilności niż inne estry retinylu. Ta zwiększona stabilność poprawia zarówno wydajność produktu, jak i trwałość. Jako współtwórca Retin-A, twórca firmy Vivant, dr James Fulton, doskonale zdawał sobie sprawę z głębokiego działania kwasu retinowego i potrzeby wykorzystania jego mocy przy mniejszym podrażnieniu. Aby osiągnąć ten cel, opracował i opatentował propionian retinylu, a następnie opracował zaawansowane formuły przeciwtrądzikowe i przeciwstarzeniowe oparte na jego supergwiazdowym składniku.

Poziomy użycia propionianu retinylu w pielęgnacji skóry wahają się od 0,1–0,4%. Często łączy się go z niacynamidem, ponieważ ta witamina B zwiększa stabilność i biodostępność propionianu retinylu.

Hialuronian retinoilu sodu to sól sodowa produktu otrzymywana w wyniku reakcji kwasu retinowego i kwasu hialuronowego.

Wykazano, że hialuronian retinoilu sodu stymuluje produkcję kolagenu i fibronektyny podczas walki z przyczynami trądziku.

Kwas hialuronowy o działaniu przeciwtrądzikowym.

Ester kwasu hialuronowego i kwasu retinowego o bardzo małej masie cząsteczkowej. Łącząc działanie dwóch składników przeciwstarzeniowych, opracowaliśmy idealną pochodną, która może wniknąć głęboko w skórę, ale pozostaje bezpieczna i nie podrażnia skóry.

HyRetin powstaje w wyniku chemicznej modyfikacji niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego kwasem retinowym. Kwas hialuronowy otrzymywany jest w drodze fermentacji, kwas retinowy jest pochodzenia syntetycznego.

Wrażliwy na światło. Wrażliwy na ciepło i wysoką wilgotność; unikać długotrwałego ogrzewania.

Ekstremalne pH (poniżej 4 lub więcej niż 9) prowadzi do dalszego rozkładu. Niekompatybilny z substancjami kationowymi, m.in. środki powierzchniowo czynne lub polimery (polyquarnium-4, polyquarnium-10 itp.)

• Rozpuszczalność: Całkowicie rozpuszczalny w wodzie; rozpuszczalny w wodnej mieszaninie alkoholu etylowego i alkoholu izopropylowego

Reneseed™ zawiera biomimetyczny transformujący czynnik wzrostu Beta-2 (TGFβ-2) wytwarzany w roślinach w uprawach pionowych. Reneseed™ to ziarno młodości naszej skóry, ponieważ bierze udział w syntezie białek macierzy zewnątrzkomórkowej i produkcji lipidów naskórka, poprawiając integralność i ochronę skóry. Ma działanie podobne do retinolu i kwasu retinowego pod względem efektywności produkcji kolagenu I. Reneseed™ pomaga Twojej skórze odzyskać piękno, które drzemie w jej wnętrzu, dzięki szerokiemu spektrum właściwości przeciwstarzeniowych i skuteczności minimalizowania rozmiaru porów podczas zabiegów na noc i na dzień.

Reneseed zawiera białko wytwarzane przez rośliny niezmodyfikowane genetycznie. Białka ludzkie wytwarzane przez rośliny mają bardziej złożoną strukturę niż białka wytwarzane przez bakterie. Oznacza to, że ich struktura bardziej przypomina natywne białka ludzkie, co skutkuje wyższą skutecznością i większym bezpieczeństwem.

Reneseed zawiera roślinne białko Hexapeptide-40-sh-Polypeptide-76, które działa jako roślinna alternatywa dla retinoidów, stymulując syntezę kolagenu I i lipidów naskórka. Nie wykazuje również fototoksyczności i ma lepszą stabilność chemiczną niż retinoidy, dzięki czemu jest doskonałą alternatywą do zabiegów na dzień i na noc.

Ta starannie opracowana mieszanka wykorzystuje moc ekstraktu roślinnego Nicotiana benthamiana i witaminy A, aby rewitalizować skórę.

Dzięki ukierunkowanemu dostarczaniu heksapeptydu-40 pobudza naturalne procesy regeneracyjne skóry, pomagając uzyskać jędrniejszy i młodszy wygląd. Napar sh-Polypeptide-76, specjalistycznej pochodnej witaminy A, dodatkowo wspomaga obrót komórkowy, pomagając w redukcji drobnych linii i zmarszczek.

Jako świadectwo postępu współczesnej pielęgnacji skóry, składnik ten łączy w sobie naturę i technologię, oferując transformacyjne doświadczenie, które odzwierciedla promienny potencjał piękna wspieranego przez naukę.

Z drugiej strony linoleinian retinylu jest delikatniejszą odmianą retinolu. Wiadomo, że pochodna retinolu, linoleinian retinylu, zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek oraz złuszcza skórę, zapewniając jej odnowiony wygląd. Ponadto wiadomo, że jest bardziej stabilny w formułach i zapewnia lepszą długoterminową stabilność produktów niż retinol. Co więcej, wiadomo, że jest delikatniejszy od retinolu. Wszystko kryje się w zastosowaniu: gdy linoleinian retinylu wejdzie w kontakt ze skórą, powoli przekształca się w retinol i kwas linolowy. Ten proces konwersji zapewnia skórze bardziej stopniową dawkę substancji czynnej, aby zminimalizować podrażnienia. Kwas linolowy (witamina F) to niezbędny kwas tłuszczowy, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu silnej bariery ochronnej skóry, ponieważ przyczynia się do tworzenia ceramidów (niezbędnych składników nawilżających naszą skórę). Wspierając barierę skórną, może to pomóc zmniejszyć podatność na niektóre dobrze znane skutki uboczne retinolu. Skóra pozostaje bardziej promienna, gładsza i młodsza.

FDA i niemiecka agencja zdrowia wyraziły obawę, że codzienne stosowanie na skórę kremów z witaminą A może przyczyniać się do nadmiernego spożycia witaminy A u kobiet w ciąży i innych populacji.

Tretinoina, znana również jako kwas all-trans-retinowy (ATRA), to lek stosowany w leczeniu trądziku i ostrej białaczki promielocytowej. W przypadku trądziku stosuje się go na skórę w postaci kremu, żelu lub maści. W przypadku białaczki przyjmuje się go doustnie przez okres do trzech miesięcy. Miejscowa tretinoina jest również najszerzej zbadaną terapią retinoidową w fotostarzeniu.

Częste działania niepożądane, gdy są stosowane jako krem, ograniczają się do skóry i obejmują zaczerwienienie skóry, łuszczenie się i wrażliwość na słońce. W przypadku stosowania doustnego działania niepożądane obejmują duszność, ból głowy, drętwienie, depresję, suchość skóry, swędzenie, wypadanie włosów, wymioty, bóle mięśni i zmiany widzenia. Inne poważne działania niepożądane obejmują wysoką liczbę białych krwinek i zakrzepy krwi. Stosowanie w ciąży jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wad wrodzonych. Należy do rodziny leków retinoidowych.

Tretinoina została opatentowana w 1957 roku i dopuszczona do użytku medycznego w 1962 roku. Znajduje się na Liście Podstawowych Leków Światowej Organizacji Zdrowia. Tretinoina jest dostępna jako lek generyczny. W 2020 roku był to 230. najczęściej przepisywany lek w Stanach Zjednoczonych, z ponad 2 milionami recept.

Tretinoina jest najczęściej stosowana w leczeniu trądziku, zarówno zapalnego, jak i niezapalnego. Liczne badania potwierdzają skuteczność miejscowych retinoidów w leczeniu trądziku pospolitego. Czasami jest stosowany w połączeniu z innymi miejscowymi lekami przeciwtrądzikowymi w celu zwiększenia ich penetracji. Oprócz leczenia aktywnego trądziku, retinoidy przyspieszają ustąpienie przebarwień pozapalnych wywołanych trądzikiem. Jest również przydatny jako terapia podtrzymująca dla osób, które zareagowały na ich początkowe leczenie, zmniejszając długotrwałe stosowanie antybiotyków na trądzik.

Retinoid trzeciej generacji do zastosowań kosmetycznych, który jest substancją czynną i prekursorem adapalenu. Jego rozpuszczalność w tłuszczach sprawia, że doskonale wnika w głąb wyściółki porów, gdzie może pomóc zmniejszyć tendencję do tworzenia się zatorów.

Badania kliniczne przeprowadzone przez dostawcę tego składnika wskazują, że pomaga on złagodzić wiele oznak uszkodzeń słonecznych, w tym linie mimiczne, zmarszczki, utratę jędrności, rozszerzone pory i oznaki podrażnienia skóry. Ta pochodna retinoidu ma właściwości kojące dzięki zdolności do wyciszania enzymów zapalnych w górnych warstwach skóry, które w przeciwnym razie przyczyniałyby się do powstawania niedoskonałości i zaczerwienień.